Как укладывать паркетную доску: подробная пошаговая инструкция

Основные виды паркета для укладки своими руками

Наиболее распространены разновидности паркета:

• штучный;
• паркетная доска;
• ламинированный (ламинат);
• модульный.

Популярность штучного паркета довольно велика. Он состоит из плашек небольших размеров. Плашка паркета являет собой многослойную конструкцию, состоящую из одного или нескольких нижних вспомогательных слоев и верхнего лицевого слоя, имеющего декоративный вид характерной древесной структуры. По периметру каждая планка снабжена замковыми элементами в виде шипа и паза для соединения планок друг с другом.

Длина плашек, как правило, кратна ее ширине, что позволяет создавать многообразие геометрических орнаментов при оформлении паркетного пола.

Стандартные размеры паркетин:

• ширина — от 5 до 7,5 сантиметров;
• длина — от 21 до 49 сантиметров;
• толщина — в диапазоне: 14-22 миллиметров.

Оптимальная толщина паркетин для оформления пола в жилом помещении: 15-18 мм. При меньшей толщине количество циклевок такого паркетного пола ограничивается, может допускаться выполнение только одной обработки. Более толстые планки допускают неоднократное циклевание, но не обладают эластичностью.

Паркетная доска отличается от штучного паркета лишь размерами. Средние размеры ее таковы:

• ширина — от 12 до 20 см;
• длина — от 1,1 м до 2,5 м;
• толщина — в диапазоне: 1-2,2 см.

Паркетные щиты или модули — на хвойной основе набирается и наклеивается на нее композиция из паркетных элементов, скрепленных между собой. Такой модуль имеет толщину: от 22 до 40 мм. Обычно они квадратной формы с размером стороны: 400, 500, 600, 800 мм. Укладка модульного паркета выполняется гораздо быстрей, чем настилается штучный паркет. На уложенном покрытии трудно определить — штучный это паркет или модульный.

Модульный паркет позволяет сделать самый простой пол роскошным, в стиле царского дворца. Из модулей составляются композиции, орнаменты гораздо сложнее и интереснее «елочки» или «плетенки».

Процесс укладки паркетного пола содержит несколько этапов:

1. Подготовка старого бетонного или деревянного основания.
2. Укладка гидроизоляции.
3. Выполнение стяжки для выравнивания поверхности основы.
4. Стяжку может заменить укладывание лаг.
5. Грунтовочная обработка стяжки.
6. Листы влагостойкой фанеры приклеиваются к стяжке либо крепятся на лаги.
7. Укладка паркета на фанеру.
8. Шлифовка паркетного покрытия.
9. Шпаклевка паркета.
10. Грунтовка поверхности паркетного пола под лак.
11. Покрытие паркета лаковыми слоями (от 3 до 9).

Все указанные пункты выполнять обязательно и качественно, в противном случае нет гарантии длительной эксплуатации паркетного покрытия.

Правила укладки паркетной доски пошагово:

Подготовка к монтажу паркета

Укладывается паркетный материал на черновое основание, обычно это:

• бетонный пол, покрытый стяжкой либо без нее;
• специально установленные для укладывания покрытия лаги;
• фанерные листы или дощатый пол, отремонтированный, прошлифованный.

Прежде чем настелить паркет, необходимо выполнить подготовку чернового основания, если необходимо — выполнить его ремонт. После ремонта бетонной основы следует укладка слоя гидроизоляции на его поверхности. Это может быть полиэтиленовая пленка (200 микрон), настеленная с нахлестами частей примерно в 15 см, скрепленных при помощи скотча.

Далее следует этап выполнения выравнивающей стяжки, толщина ее — около 5 см. До начала следующих этапов работы стяжке необходимо время (1-2 месяца) для полного высыхания. Спешка недопустима, так как древесный материал паркета, уложенного на плохо высохшую стяжку, будет впитывать влагу из нее, что в последствии станет причиной деформации паркетных элементов.

По окончании сушки поверхность стяжки следует прогрунтовать. Поверхность стяжки должна быть ровной. Допустимые перепады по высоте ее: не более 2 мм на 2 метра пола. Это проверяется двухметровой ровной рейкой, при ее положении на основании в любом направлении максимально допустимый просвет между ней и поверхностью стяжки составляет 2 миллиметра, лучше, если он поменьше. Допускается уклон с ограничением его размера: не больше 0,2 %, по факту недопустимо превышение 5 см.

Укладка фанеры под паркет на стяжку

Влагостойкие фанерные листы толщина которых не менее 12 мм, следует разрезать на 4 равные части.

Функции влагостойкой фанеры под паркетом достаточно серьезны:

1. Поверхность делается практически идеально выровненной.
2. Функция теплоизоляции и звукоизоляции.
3. Добавляет прочности.
4. Является крепким фундаментом для монтирования паркетных плашек. Если их крепить сразу к стяжке, то при разрушении ее поверхностного слоя паркетины будут выпадать. Крепление на фанерные листы прочно, крепко их держит.

Возможна укладка паркета без фанеры непосредственно на стяжку только клеевым методом:

Затем на поверхность стяжки наносится слой клея, настилаются фанерные квадраты по методу кирпичной кладки, со смещением стыков, после чего крепятся при помощи саморезов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки.

Между фанерными кусками обязательно оставляйте зазор размером 3 мм, чтобы избежать деформации паркетин от расширения фанеры.
Также оставляйте зазоры между каждой стеной и фанерными листами примерно 1 см, это технологический зазор. В него возможна вставка распорных клиньев для стабильности.

Клинья не убираются до окончания укладки паркетного покрытия. После вытаскивания клиньев существующий зазор следует запенить, чтобы боковины паркета не пострадали от влаги при дальнейшей эксплуатации пола. Запененный зазор будет скрыт под плинтус.

Далее необходимо выдержать время высыхания клея — оно указывается на упаковке изготовителем. После высыхания клея фанерную поверхность подвергают шлифовке по швам, убирая разность уровней соседних квадратов.

Укладка фанерных листов на лаги

Заливать выравнивающую стяжку на бетонную основу не обязательно, можно воспользоваться старым проверенным методом: настилать пол на лаги. Так отпадает необходимость выравнивания бетонной основы, но гидроизоляцию нужно будет выполнить, для этой цели подойдет плотная полиэтиленовая пленка.

Потом делается укладка лаг через каждые 40 см. В этом качестве подойдут бруски сечением 50 на 50 мм либо 50 на 80 мм. Крепятся лаги к основе уголками и дюбелями. Для обеспечения постоянного уровня лаг в месте, где не соблюдается уровень (выше или ниже) можно подложить подкладные клинья либо, наоборот, срезать немного с помощью рубанка.

Толщина фанерных листов должна быть на 5 мм меньше толщины паркетных дощечек. Но, т. к. толщина фанеры меньше 12 мм недостаточна для настила в роли основы для паркета, поэтому фанерная подложка укладывается на лаги двумя слоями, их общая толщина составляет около 30 мм.

Разрезанные на 4 равных прямоугольника фанерные листы крепят к лагам, используя саморезы. Соблюдать смещение швов между листами, как при кирпичной кладке, обязательно. Зазоры между листами 2-3 мм и технологический зазор возле стен 1 см также обязательны.

Подобным образом настилается сверху еще один ряд из кусков фанеры. При настиле второго этажа следите за смещением швов: недопустимо совпадение швов первого и второго рядов. Нижний ряд фанерных листов обрабатывается с помощью праймера, потом при помощи клея.

Затем закрепляют саморезами, их размер определяется толщиной двух слоев фанерных листов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки. Когда клей высохнет, выполняют шлифовку фанеры.

Подготовка старого дощатого пола

Для укладки паркетного покрытия на старый дощатый пол обязательно следует придирчиво его осмотреть. Недопустимы скрипы, провалы, сгнившие половицы. При наличии одного из подобных дефектов необходимо выполнить ремонт пола и подремонтировать или заменить лаги.

Подремонтированную дощатую основу необходимо прошлифовать. Постелить паркетный материал можно прямо на выровненную дощатую основу, не укладывая листовую фанеру.

Методы настила паркета

Технологический процесс укладывания паркетного материала может быть выполнен различными способами:

• плавающим методом;
• клеевым методом;
• настил с фиксацией гвоздями;
• укладывание на паркетный клей с фиксацией гвоздями.

При плавающем методе укладывания паркетины крепятся друг с другом вставкой шипа в паз. При этом никакого крепежа к основе не делается. По такой же плавающей схеме выполняется укладка ламинированного покрытия.
Чтобы «плавающий» паркетный пол в дальнейшем не заскрипел, под него укладывается звукоизолирующий слой, к примеру, пробковый.

Соединенные таким методом паркетины смогут менять размеры в сторону увеличения или уменьшения с изменениями температуры или влажности — без последствий. Такой «плавающий» паркет легко поддается ремонтным работам — вполне возможны его разборка и сборка. По прочности такой пол не на первых позициях: при ослаблении хотя бы одного замкового соединения все покрытие теряет устойчивость и может деформировать.

Укладка паркета на клей — более прочная, зато ее очень трудно ремонтировать при необходимости. На основание наносится достаточно толстый клеевой слой, на него кладутся паркетные дощечки, выполняется вставка шипа в паз. Этот метод требует увеличения трудовых и финансовых затрат из-за большого расхода клея.

Укладывание на слой клея с фиксацией метизами — наиболее прочное и востребованное. Уложенный подобным способом пол не деформирует, потому что паркетины скреплены по всем направлениям. Зато ремонту данный паркетный настил не поддастся.

Плавающие полы

Этот способ особенно распространен для помещений с небольшой площадью. Паркетная доска лежит «свободно» (без фиксации) на подготовленном основании.

Надежность напольного покрытия и неразъемность его элементов обеспечивается двумя путями: с помощью клея, нанесенного в соединение паз-гребень, и защелкиванием замков, расположенных на торцах.

Крепление между собой паркетной доски клеем более сложное в исполнении. Но сама паркетная доска с таким «простым» профилем обычно стоит дешевле. К тому же промазанные клеем торцы менее уязвимы для воды и не требуют обработки гидрофобными составами на основе масла и воска.

Недостаток — низкая ремонтопригодность. Такие полы невозможно демонтировать без ущерба для доски, если необходима замена отдельной половицы. Также во время настила пола надо следить, чтобы излишки клея не оставались на лицевой поверхности.

Замковое соединение паркетной доски делает укладку намного проще и быстрее. Профиль пазов и гребней имеет специальную форму в виде замка. Защелкиваясь, замок гарантирует надежное крепление половиц без использования клея. «Сухой» способ монтажа обеспечивает не только простую и чистую укладку — такие полы при необходимости можно отремонтировать, заменив поврежденные половицы.

Основание для укладки плавающим способом обязано быть почти идеально ровным. Рекомендуемый перепад высот не должен превышать 3 мм на два погонных метра в любой точке поверхности, иначе замковые соединения во время эксплуатации незакрепленного напольного покрытия могут ослабеть и разрушиться.

Компенсируют небольшие неровности подложкой — вспененным полиэтиленом или технической рулонной пробкой. Она же улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства напольного покрытия.

Для защиты от воздействия паров влаги из нижнего помещения можно уложить под подложку полиэтиленовую пленку (это рекомендуют делать, если в составе чернового пола нет гидроизоляционного слоя).

Укладка на клей

Для монтажа паркетной доски на клей в качестве основания может использоваться только прочная и ровная поверхность.

В принципе, требования к качеству чернового пола такие же, как и у плавающего способа. В качестве основания используются:

1. Стяжка. Наиболее распространенный способ выравнивания плит перекрытия и создания монолитного прочного основания. Проводится обычно с армированием, утеплением и гидроизоляцией. Недостатки — трудно обеспечить ровную поверхность, долго сохнет до проектной прочности и требуемого для паркетного пола уровня влажности.

2. Самовыравнивающиеся полы. Технологически простой способ выравнивания стяжки (новой или старой) при небольших дефектах и перепадах высоты. Сохнет быстрее, чем цементно-песчаная стяжка, но не намного.

3. Сухая стяжка. Используется для слабых перекрытий при реконструкции и ремонте. Все работы по подготовке чернового пола можно завершить в течение 1–2 дней.

4. Фанера по стяжке или деревянным полам. Один из самых популярных способов подготовки основания для паркета и паркетной доски, если основание не требует серьезных восстановительных работ. Раскладка фанеры должна проходить в разбежку, с соблюдением компенсационных зазоров между листами и стенами. Квадратный стандартный лист режут на 4 части, прямоугольный — на 8 частей.

5. Фанера на лагах или регулируемых лагах. Используется, если неровности основания значительны и достигают нескольких сантиметров. Позволяет одновременно провести утепление, шумоизоляцию и скрытую проводку коммуникаций.

Клей наносят на поверхность чернового пола и паркетную доску зубчатым шпателем, заполняют им пазы и стыкуют панели. Выступившие излишки клея стирают влажной тряпкой.

Крепление гвоздями

На сплошное деревянное основание можно укладывать любую паркетную доску. Сам процесс укладки не отличается от монтажа паркета на гвоздях. В качестве основания обычно используют половую доску толщиной от 25 до 35 мм, уложенную на лаги и выровненную по уровню острожкой.

Можно использовать старые деревянные полы как основание для укладки паркетной доски. Но только в том случае, если их состояние удовлетворительное. Хотя все равно необходимо полы предварительно выровнять, устранить скрип и проседание половиц.

Для крепления непосредственно к лагам можно использовать только паркетную доску толщиной 20–22 мм. Но даже для нее предельное расстояние между лагами не должно превышать 35 см, хотя специалисты и в этом случае рекомендуют провести либо засыпку песком, либо укладку пенополистирола по верхнему уровню лаг. Можно этого не делать, если уменьшить расстояние до 25 см.

Для крепления используют строительные гвозди с антикоррозийным покрытием (оцинкованные или омедненные). Длина и диаметр гвоздя выбираются в зависимости от толщины паркетной доски: для «тонких» образцов используют П 1,6х40 или К 1,8х40, для толщины 20–22 мм берут гвозди длиной 60 мм и диаметром 2–2,5 мм.

Гвозди вбивают в основание шипа под углом 45°. С короткого торца забивают 1 гвоздь, с длинного несколько — с интервалом 25–35 см (по раскладке лаг), отступив от угла 5 см. Уже исходя из последнего требования, можно понять, что ширина бруса или доски для лаг должна быть более 10 см (обычно 15 см).

Укладка паркета на битумную мастику

Применение битумной мастики уходит корнями далеко в прошлое. Именно ее изначально использовали, когда укладывали паркет во дворцах и дворянских усадьбах. Однако сейчас профессиональные паркетчики с битумом работают редко, так как через несколько лет из-за естественного процесса старения он теряет эластичность и начинает крошиться.

Инструменты для паркетных работ

Технология укладки штучного паркета требует применение набора инструментов:

Электроинструменты: циркулярная пила, распилочная машина, ручная дисковая электропила, шлифовальная машина, строительный пылесос, дрель, электрический рубанок.

Ручные инструменты: Молоток, разные виды шпателей, валики и кисти, резиновый молот, специально предназначенный для паркетных работ, долото, стамески, гидроуровень, гвоздодер.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Разбежка (палубный способ)

Крепление дощечек происходит таким образом, что каждый последующий ряд планок сдвигается относительно предыдущего на определенную величину. Шаг разбежки может быть любым – 1/2, 1/3 или с хаотичным смещением, что влияет на симметричность узора. Также можно варьировать плотность рисунка, которая бывает одинарной, двойной или тройной. Начальный ряд выкладывается целыми дощечками, а во втором и последующих первая планка подрезается на заданную глубину. Этот способ является самым экономичным и простым, идеально подходит для самостоятельной укладки штучного паркета.

Укладка по диагонали палубным методом часто применяется дизайнерами для эффекта визуального расширения пространства.

Елочка

Следующий распространенный способ – укладка дощечек елочкой. Практичный и красивый метод, который существует в двух вариантах, различающихся по внешнему виду и сложности исполнения:

• Английская елка. Представляет собой уложенные зигзагом паркетные дощечки. Такой метод укладки также относится к экономичным, т. к. не предполагает большого количества отходов, и доступен для самостоятельной работы.

• Французская елка. Благодаря косой подрезке стыкуемых элементов выглядит более стильно и эффектно, что наглядно демонстрирует следующее фото. Является сложным в исполнении вариантом, так как требует некоторого навыка и для монтажа своими руками уже не подходит.

Оба варианта елочной укладки могут быть как прямыми, так и диагональными. В первом случае сначала придется провести центровку (например, с помощью натянутого шнура) и выложить«маячную» елку (фото ниже), в стороны от которой продолжаются последующие работы.

Плетенка

Настил паркета плетенкой (мозаикой) – эффектный способ художественного оформления больших помещений. Представляет собой переплетения планок нескольких пород дерева в различных комбинациях с акцентными вставками. Монтаж мозаичного пола требует большого мастерства и высокой точности, что существенно повышает стоимость работ по его созданию.

Так же, как и в предыдущих вариантах, класть плетенку можно поперек комнаты и диагонально. Второй вариант выглядит более стильно, но в то же время увеличивает расход материала. Дополнительная сложность такой работы состоит в том, что рисунок выкладывается послойно, от периферии к центру и «не прощает» ошибок.

Квадраты

Еще один способ сложного и дорогостоящего, но эффектного оформления, придающий дополнительный шик паркетному полу – выкладка квадратами (ромбами) с использованием нескольких пород дерева. Этот метод включает в себя три его разновидности: простой квадрат («вьетнамка»), сложный («колодец») и развернутый.

Важно! При выборе паркета для такого вида монтажа следует учитывать, что квадратный узор должен вписаться в размеры комнаты полностью, т. е. габариты планок являются определяющим параметром.

Выбирая вид укладки напольного покрытия, рекомендуется еще на этапе разработки дизайн-проекта просчитать, сколько стоит весь комплекс работ по созданию «пола мечты», чтобы четко представлять необходимые затраты или остановиться на вариантах, доступных для самостоятельного монтажа.

Гораздо легче класть щитовой паркет. Его модули, верхний слой которых представляет собой уже выложенный рисунок, монтируются прямо на лаги или клеятся на фанерную основу.

Шашки

Это ещё один несложный вариант. Здесь квадраты собираются из паркетных клепок и укладываются с поворотом под прямым углом друг к другу.

Здесь получается игра целых квадратов на свету. Для усиления эффекта паркета своими руками применяю материал с разной фактурой. Например, делаю комбинацию ореха и ясеня.

«Шашку» укладываю по диагонали, пот отношению к стенам располагаю её параллельно.

Укладка паркета по диагонали по этой схеме имеет такие особенности:

1. 50% используемых паркетин должны иметь правый замок. Другие 50% – левый.
2. При использовании материала с разной фактурой нужно переделывать часть замков дощечек. Для этого создаются иные пазы и гребни. Работа оплачивается отдельно.
3. Резерв на подпил обычно остаётся в диапазоне 0-15%.
4. При делении длины дощечек на ширину не должно быть остатка. Для этого применяют материал 5 х 40 х 6 х 42 см. Так собираю правильные квадраты.

Скандинавский стиль

Его второе наименование – шведка. Данный способ приводит к созданию красивого орнамента со скромным отходом дерева. Как выложить этот тип паркета своими руками? Следует знать его специфики и технологию.

Здесь линии фигур образуют пары клёпок. Их торцы ограничивает половинная плашка. При формировании соседней линии сдвигаю такие плашки на центр компонента предыдущего ряда. Чтобы достичь уникального эффекта, применяю разделительные пластины других тонов.

Совет

Как правильно уложить паркет «Шведка»? Нужно знать главную сложность в работе. Она возникает при фрезеровке замков на торцевых сторонах плашек, которые режу пополам. Монтировать половинки, не фиксируя одну из сторон, в редких случаях можно (но обычно не рекомендую этого делать).

Диагональная версия схемы применяется очень редко. Параллельной вариации нужен резерв плашек 3-5%. Ведь приходится подрезать первую и последнюю фигуру в каждом ряду.

Кладка паркета «колодцем»

Здесь стыкуются квадраты, заключённые в одиночные или сдвоенные плашки, как при шахматной конфигурации. Данный узор при укладке паркета имеет много аналогий с решёткой, за что также именуется «Корзинкой».

Чтобы достичь лучшего эффекта, для внутренних дощечек и рамки применяю дерево контрастных оттенков.

Укладка паркета своими усилиями без должного опыта принесёт много затрат и технических сложностей. Не рекомендую этот способ для выполнения новичкам. А если необходим именно «колодец», привлекайте специалистов.

Планки здесь расходуются, как в схеме «плетёнка», как по диагонали, так и параллели.

Пример работы:

Ромбы или «шереметьевский» рисунок

Этот узор создаётся очень кропотливо, но получается довольно эффектным. Здесь фигуры сразу бросаются в глаза.

Укладка штучного паркета данного типа имеет такие специфики:

1. Планки выкладываются как окружающий бордюр в сочетании со спокойными изображениями, например – елью.
2. Для визуального увеличения объёма выкладываются ромбы из трёх пород дерева. Они подбираются на вкус хозяина. Например: дуб, орех и сосна.

Пример результата:

«Шереметьевская звезда»

Конструкция имеет аналогии с пчелиными сотами. Простые компоненты здесь образуют шестигранники. Если верно подобрать тона граней, изображение получается более объёмным оптически.

Расход материала обуславливается его шириной. Отходы обычно составляют 15-25%.

Самостоятельно заниматься данной укладкой не рекомендую из-за её сложности.

Модульный паркет

Это подвид садового паркета для внутренних работ, напоминающий по структуре кафельную плитку.

Изделия разных фирм отличаются по качеству и исполнению. Почти все они оснащаются замками шип-паз. В зависимости от стиля на лицевом слое может быть фаска. Если торцевая сторона паркета обработана специальными средствами, то визуально это определить несложно: на замках есть тонкая светлая плёнка.

Как укладывать паркет модульного типа? Здесь есть два варианта:

1. Целиком по всей комнате.
2. В сочетании с паркетной доской той же толщины.

Основание создаётся, как и под другую разновидность паркета. При укладке на ровный бетон, подложка из фанеры не применяется.

Изделие монтируется к полу с помощью двухкомпонентного эластичного клея. Для фиксации плиток используются шпильки.

Если лицевая сторона изделия ламинирована, то после отвердения клея, она только промывается. При укладке такого паркета в сочетании с другими видами, он шлифуется, шпаклюется и покрывается лаком.

Что важно учесть при выборе раскладки

Выбирая виды укладки паркета, учитывайте эти факторы:

1. Совокупный декоративный план оформления. Рисунок паркет должен оптимально сочетаться с общим дизайном.
2. Целесообразность применения того или иного варианта. При некоторых раскладах тратится больше материала.
3. Способ кладки: на фанеру или стяжку.
4. Собственный бюджет.

Виды укладки паркета определяете по этим критериям. Но учитывайте, что какой бы вариант не был выбран, данное покрытие всё равно нуждается в постоянном уходе. И его необходимо натирать особыми составами для придания блеска.

Основные технологии монтажа паркетного пола — нюансы укладки

Помимо вариантов методов крепления, выделяют также и разные способы укладки, влияющие на внешний вид готового пола. Чаще всего используют следующие виды кладки:

• палубную;
• «елочку»;
• квадраты;
• мозаику;
• ромбы;
• Шереметьевскую звезду.

Рассмотрим, чем отличается кладка паркета в каждом из вариантов.

Палубная укладка представляет собой паркетные доски, выложенные продольным способом со смещением каждого следующего ряда на половину. Такой способ монтажа способствует повышению уровня жесткости пола. Монтируют плашки от стены, что находится напротив двери, постепенно продвигаясь к выходу.

Для получения пола, визуально представляющего собой бесшовную глянцевую поверхность, планки крепят продольно попадающему в окно свету. Перед началом монтажа плашки первого ряда выкладывают с учетом отступа от стены, отмечая линию отреза от последнего элемента.

Для крепкой фиксации перед монтажом каждого последующего ряда на стыке соединения двух планок подсоединяют доску следующего ряда, немного ее расшатывая для выравнивания соединения по горизонтали. Таким образом поступают со всеми стыками. Для распиливания планок подойдет электролобзик. Такой инструмент не повредит поверхность элементов.

Укладывать палубным способом паркет можно и по диагонали, предварительно начертив на основании схему для удобства монтажа.

Елочкой правильно уложить паркет можно, используя планки, имеющие с двух угловых сторон шипы и пазы с двух других сторон. Монтаж проводится таким образом, чтобы соединения находились в одном направлении.

Крепить планки можно под углом к стенам в 45 или в 90 градусов. Начинают монтаж с маячной «елочки», то есть с укладки двух первых рядов для задавания основной линии. Начальная «елочка» должна быть идеально ровной, поэтому рекомендуется пользоваться натяжкой из лески или чертежом для выравнивания плашек. Монтируют паркет на клей с дополнительной фиксацией с помощью замковой системы.

Паркет, уложенный мозаикой или плетенкой, представляет собой квадраты или прямоугольники из плашек. Выложить рисунок достаточно просто. Для этого планки выкладывают в виде нужной геометрической фигуры, выстраивая их перпендикулярно друг другу со смещением каждой последующей в сторону для эффекта шахматной доски.

Вариантов укладки таким способом множество, начиная от простой мозаики с чередованием окружности планок в одном направлении с окружностью внутри в перпендикулярную сторону и заканчивая крестиками, полосами и пр. Так же, как и в предыдущем случае, начинают монтаж с укладки маячного ряда. Располагать фигуры можно под углом в 45 градусов, что подразумевает большой расход паркета.

Уложить самостоятельно паркет по технологии «Шереметьевская звезда» можно с помощью элементов прямоугольной и наклонной ромбовидной формы. Мозаика, выложенная на полу таким способом, станет украшением интерьера. Чтобы добиться нужного эффекта, укладку производят по заранее нарисованной схеме.

Как работать с художественным паркетом — особенности

Художественный паркет — подвид классического штучного с рисунками, образованными за счет комбинирования плашек с разными параметрами, цветами, оттенками. Это могут быть доски как из одной породы дерева, так и из нескольких, отличных по внешнему виду, но гармонирующих между собой по свойствам.

Покрытие на основе художественного паркета имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным полом:

• поверхность выглядит необычно и оригинально, позволяя подчеркнуть индивидуальность интерьера в помещении;
• готовый пол не требует использования дополнительных элементов декора, так как является целостной гармоничной композицией;
• срок эксплуатации превышает несколько десятков лет при условии соблюдения правил ухода и пользования с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
• покрытие является экологически чистым и безопасным;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
• неприхотливость в уходе;
• возможность проведения ремонтных и восстановительных работ.

Правильная укладка художественного паркета позволяет создавать интересные геометрические узоры простым способом — за счет соединения плашек в «шип-паз». Элементы пола могут отличаться узором волокна за счет различных вариантов распила. Монтируют художественный паркет после отделки стен и потолков, крепления коммуникацией.

В процессе проведения работ в комнате поддерживают оптимальный температурный и влажностный режимы. Температура в пределах 18-23 градусов Цельсия выше нуля, влажность — не более 60%.

Что касается самой укладки, то она состоит из тех же этапов, что и монтаж обычного штучного паркета. На начальном этапе готовят основание — оно должно быть сухим, чистым и ровным, после чего обрабатывают его грунтовочными смесями, устраивают слой тепло- и гидроизоляции. Крепят доски одним из вышеуказанных способов, выбирая оптимальный вариант укладки из готовых схем или работая по индивидуальному плану.

На заключительном этапе покрытие шпатлюют, шлифуют, грунтуют и покрывают лаком с количеством слоев от двух до семи. Как вариант можно рассмотреть и покрытие на основе масляных смесей или мастики, но в случае с художественным паркетом именно лаковый слой окажется наиболее уместным, так как сможет не только защитить пол, но и подчеркнуть его роскошь и элегантность.

Укладка штучной паркетной доски: пошаговая инструкция

Для создания красивого и ровного узора на паркете заранее разработаем его схему на листе бумаги. Будем брать правильные размеры комнаты и паркетин — в масштабе. Если на бумаге какой-либо ряд не помещается целыми планками, то схему переделываем таким образом, чтобы обрезные ряды располагались по периметру комнаты, а в центре — только целые. Начало укладывания паркетин тоже определяется узором.

Рассматриваем укладку методом «елочка».

1. Подготовленное фанерное основание хорошо покрываем грунтом.
2. Определим середину помещения. В фанеру по противоположным сторонам в середине комнаты заколачиваем по гвоздю, на них натягиваем шнур или леску. Этот шнур будет нашим ориентиром.
3. Возьмем две паркетины и выполним их соединение под углом 90°, чтобы получилось подобие елочки, вставим шип в паз. Шипы, пазы и торцы соединяемых плашек промазываем клеем.
4. Клей также наносим зубчатым шпателем на небольшой участок фанерной основы, начинаем от удаленной стены (не на всю площадь пола, т. к. клей быстро сохнет).
5. На клеевую поверхность фанеры с учетом ориентировочного шнура укладываем собранную конструкцию «елочки» из двух планок. Паркетины прижимаем к основанию. Выступившие на паркетины излишки клея нужно сразу убирать.
6. Закрепить каждую укладываемую плашку можно при помощи двух-трех гвоздей или шпилек через гребень. Забивать их нужно с наклоном в 45°, утопив шляпки. Крепление планок возможно делать через две-три планки.В процессе укладывания вы должны располагаться таким образом, чтобы шипы плашек были обращены к вам.
7. Продолжаем укладывать плашки по созданному ранее образцу. Наносить клеевой слой на фанеру достаточно на небольшую площадь для одной планки, при этом толщина клеевого слоя составляет около 1,5 мм.
8. Укладываем следующую плашку, вставляем ее торцовый и продольный шипы в соответствующие пазы предыдущей паркетины, подбиваем, используя резиновый молоток. Фиксируем метизом.
9. Так выкладываются два ряда плашек, начатые образцом.
10. Следующим выкладывается ряд с левой стороны от уложенной «елочки», дальше — с правой. Таким образом расширяется зона укладывания до стен.
11. В места недостаточной ширины возле стен укладываем подрезанные до нужных размеров плашки.
12. На границе крайнего ряда паркетин и стены нужно вставить распорные клинья, делая технологический зазор 1 см.

Продолжение работ возможно выполнять не ранее, чем через 7 дней, надо дать клею высохнуть. Иногда специалисты советуют выдержать полгода, чтобы паркет хорошо улегся.

Следующим этапом работ будет шлифовка поверхности паркета двумя заходами или даже больше. На каждый заход применяется разный вид шлифовальной бумаги с уменьшением величины зерна. Шлифовка выполняется до удаления всех появившихся дефектов. Затем пол покрывают морилкой (если хотят изменить оттенок пола), потом лакируют в несколько слоев.

Варианты укладки штучного паркета своими руками

Штучный паркет очень хорошо поддается укладыванию разнообразными узорами, для этого плашки следует располагать в различных направлениях и менять последовательность.

Наиболее распространенными являются следующие виды укладки штучного паркета:

• «Палубный» — наиболее простой вид укладывания. Плашки расположены параллельно, со смещением. Первую плашку укладывают около стены, у нее следует отпилить шип.
• «Елочка» — плашки соединены под углом в 90°. Такой вариант укладки выполнить труднее, так как он требует тщательного выравнивания рядов. Способ рассмотрен нами выше.
• «Квадраты» и «плетенка» формируются довольно просто. В начале несколько, пусть пять, плашек соединяются вместе и укладываются, затем другие пять плашек соединяются, но укладываются перпендикулярно к предыдущим. Таким образом порции плашек располагаются при укладке, создавая правильный, с точки зрения геометрии, узор.
• «Плетенка» со вставкой элементов из других пород дерева, возможно контрастного цвета.
• «Ромбы» выкладываются из специальных ромбовидных паркетных плашек.
• «Шереметьевская звезда» — укладывается из прямоугольных плашек или ромбовидных.

Помимо приведенных примеров очень много их комбинаций с разнообразными фигурами и узорами.

Видеоролик про укладку штучного паркета:

Укладка паркета своими руками

Способы укладки паркетной доски:

• плавающий — доски соединяются между собой замковыми элементами: шип и паз, не фиксируются к основанию;
  
• клеевой: доска укладывается на нанесенный на основание слой клея;
  
• с применением крепежа.

Технология укладки паркетной доски схожа с технологией укладки штучного паркета. Рассмотрим один из методов монтажа — плавающий. В нашем случае подготовка основания уже выполнена (см. описание подготовительных работ выше), приступаем к укладке паркетной доски своими руками.

1. Первую доску следует расположить от угла вдоль самой длинной стены, но это не стена с дверью. От доски до стены необходимо создать технологический зазор примерно 1 см, для этого можно вставить в промежуток клинышки с одинаковой толщиной. Так следует делать по всему периметру комнаты. Это позволит покрытию варьировать в размерах без последствий — при изменениях температуры и влажности.
2. Положите следующие доски вдоль стены до конца ряда. Последнюю доску в ряду придется подрезать до нужного размера, чтобы она уместилась в оставшееся пространство. Не забывайте оставлять зазор.
3. Второй ряд начинайте с оставшегося обрезка последней доски с первого ряда. каждую доски прикладывайте к соседней, вставляя шип в соответствующий паз. Для этого укладываемую доску сначала держим под углом 30º. Нажимаем вперед и вниз, чтобы замковые элементы соединились. Далее резиновым молоточком надо постукивать по боковине крайней доски, чтобы соединение укрепилось.
4. Последующие ряды укладываются по аналогии, до последнего. Обычно доски последнего ряда требуется подрезать по ширине, под размер оставшегося пространства. В промежуток между стеной и крайним рядом досок не забывайте вставлять клинышки, обеспечивая зазор.
5. По завершению укладки паркета можно убрать все распорные клинышки.
6. Последний шаг — установка плинтусов, которые закроют и технологические зазоры вдоль стен.

Видеоролик укладки паркетной доски клеевым методом на фанеру:

Укладка паркетной доски на стяжку без настила фанеры выполняется аналогично, но с нанесением клеевого слоя на поверхность основания. Еще раз напомним, что основание должно быть тщательно подготовлено, выровнено, стяжка прогрунтована. Только после этого приступайте к укладке паркетной доски на клей.

Видеоролик на эту тему поможет вам:

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Укладка паркета на лаги

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 —55 мм х 70 —100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 —30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 — 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги — сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Укладка паркета на стяжку

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 — 5 см — 4 — 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 — 2 раза.

Следующий этап — настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 — 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 — 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 — 3 дня.

Перед следующим этапом — укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 — 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу — шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 — 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

• барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
• плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
• под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов — лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 — 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 — 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак — парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку — это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) — это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие — необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап — это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Укладка паркета на черновой пол

Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

Пол должен быть:	Пол не должен:
прочно и горизонтально закреплен на лагах, которые должны быть хорошо высушены и пропитаны антисептиком;	скрипеть;
абсолютно ровным;	иметь перепадов;
изготовлен из шпунтованных досок (как правило)	двигаться при ходьбе

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 — 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода — пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Рассмотрим нюансы укладки паркета на клей напрямую к бетонному основанию:

• При укладке паркета на клей мы получаем стабильный пол, который не стучит и не барабанит под ногами, отсутствует риск возникновения скрипов со временем.
• Подобный пол можно нагружать массивными предметами.
• Минимальное звуковое отражение – шумы и звуки гасятся.
• Паркетную доску возможно установить сплошным полем по всей квартире без порогов и переходов только путем приклеивания к основанию. Или возможно установить в дверных проемах компенсационные пробковые пороги, которые не выступает по высоте. При таком подходе становится возможным создание ровной поверхности пола без применения выступающих накладных порогов.

Укладка паркета на бетон

Процесс укладки на стяжку

Работы по укладке завершены

Нюансы паркетного покрытия, уложенного плавающим способом (на фанеру / на подложку):

• При подобном способе укладке паркетный пол нельзя нагружать массивными предметами мебели, так как пол должен оставаться плавающим (т.е. двигаться и дышать).
• В помещении с плавающим полом звук отражается от поверхности пола и возвращается обратно в комнату.

Во время укладки паркетного пола на подложку, помещения строго отсекаются в дверных проемах, а на стыках напольных покрытий монтируется накладной порог, таким образом, чтобы не зажать паркет к основанию. Ни в коем случае нельзя проклеивать порог в месте стыковки с паркетной доской!

Очевидно, что укладка паркетного покрытия на бетонное основание более выигрышный вариант, чем укладка на фанеру. С укладкой паркета на бетонное основание лучше всего справятся однокомпонентные клея (двухкомпонентные клея обычно используются для укладки паркетных полов на фанеру или мультимол).

Укладка паркетной доски в СПб на бетонное основание (фото-репортаж с двух наших объектов):

Подготовка паркета и основания перед укладкой

Постепенная укладка паркета «елочки»

Паркет уложен, осталось отшлифовать

Паркет уложен, отшлифован и покрыт лаком

Паркет укладывается на обработанное клеем основание

Укладка паркета в районе окон

Укладка щитового (модульного) паркета

Модульный паркет укладывается гораздо легче и быстрее, чем штучный. Модули собираются и прочно склеиваются на жесткой основе, они не подвержены деформации, как штучный паркет.

Но при укладывании модулей даже самая малая ошибка будет здорово заметна. По этой причине такой материал очень требователен к подготовке и выравниванию основы, безукоризненности исполнения процесса укладывания и профессионализму мастера.

Модульный материал распаковывается перед укладкой. Сначала элементы раскладывают на полу без фиксации к основанию для правильного размещения рисунка, это позволит исключить ошибки при монтаже на клей.

Начинайте укладывать от угла дальней от двери и наиболее длинной стены. Клей наносится при помощи специального зубчатого шпателя только на часть поверхности, на которую будет смонтировано покрытие в ближайшие 10 минут.

Точность раскладки начального ряда влияет на правильность геометрии узора, потому что следующие ряды подстраиваются под первый. Вставляются распорные клинья со стороны стены, обеспечивающие равномерный зазор 1 см.

Так на клеевую поверхность укладывается весь первый ряд, с подбивкой для хорошего соединения. Постоянно нужно контролировать ровность ряда и корректировать при необходимости. По завершению ряда, подстраиваясь под него, аналогично выкладываются последующие ряды.

При укладке нужно следить, чтоб клей не попал в систему шип-паз и на лицевую поверхность паркета, а при попадании — быстро очистить, применяя очиститель для паркетного пола.

После установки целых модулей, спустя небольшое время для схватывания клея, начинается укладка подрезанных модулей по периметру, называемых бордюром. Начинается она от удаленного от двери угла. Подрезать стыки в углах комнаты следует аккуратно, не повреждая лицевую сторону модуля.

Укладывать обрезанные элементы нужно аналогично укладыванию обычного паркета. Не забывайте про технологический зазор у стен, соблюдайте его ровность, вставляя клинья либо регулируемые спейсеры (специальные проставки).

В месте прохождения трубы и др. в паркетных модулях производится вырезка с небольшим запасом, чтобы обеспечить зазор 1 см.

По окончанию укладывания нужно очистить пол от пыли и мусора при помощи пылесоса и обработать пол клинером. Посещение помещения временно приостановите, через сутки после укладки удалите клинья и можно устанавливать плинтус по всему периметру. Крепятся плинтусы к стене, а не к паркетному материалу.

Укладка паркетной доски на теплый пол

Сама паркетная доска обладает довольно хорошими теплоизоляционными характеристиками, к тому же в качестве теплоизолятора выступает подложка. В случае необходимости организации вспомогательного обогрева, можно паркетную доску класть на водяной теплый пол.

Электрический в этом случае не подойдет. Это связано с тем, что элементы такого вида теплого пола достаточно быстро нагреваются до высокой температуры, в результате замковое соединение из-за резкого изменения температуры растрескивается.

Перед тем как положить паркетную доску нужно заблаговременно выключить систему обогрева и дождаться ее остывания до комнатной температуры, и только потом можно выполнять монтаж напольного покрытия. После окончания всех работ систему обогрева полов разрешается включить только спустя неделю.

При этом температуру следует повышать до прежних показателей постепенно. Каждый день на 2-3°С и не больше. Чтобы паркетный пол оставался таким же ровным, как и сразу же после укладки, вся поверхность пола должна иметь одинаковую температуру.

Если установка «теплого пола» выполнена во всех комнатах, то укладку паркетной доски в каждой комнате необходимо завершать в дверных проемах

Обычный паркет можно легко заменить паркетной доской. Она позволяет создавать натуральные и радующие взгляд полы самостоятельно, в результате получается значительная экономия на услугах специалистов по укладке паркета. Данное напольное покрытие является природным материалом, поэтому необходимо быть очень внимательными при работе и соблюдать все требования, рекомендации и правила укладки паркета, и в итоге можно получить надежное напольное покрытие, которое будет служить многие годы.

Правила укладки на деревянный пол

Деревянный пол – основание капризное. Если не учесть все факторы, то очень быстро появятся неприятные скрипы при хождении, неровности покрытия, локальные вспучивания и другие дефекты. Поэтому производители настоятельно рекомендуют пользоваться методическими указаниями, приведенными на вкладышах или в брошюрах.

Укладка паркетной доски на деревянный пол проводится в 3 этапа. Допустимый температурный режим на период монтажа – от +18 до +25 °С, влажность – 30-60%.

Подготовка деревянного чернового пола

Деревянный или паркетный пол не имеет идеального крепления к основанию, именно поэтому появляются такие дефекты как «горбы», скрипы, перепады, зазоры и т.п. Проводятся следующие мероприятия:

1. Грубая шлифовка полотна при помощи паркетношлифовальной и углошлифовальной машин.
2. Шпатлевание всей поверхности смесью опилок и жидкости-основы для шпатлевок. Либо готовой шпатлевочной массой уплотняются все стыки, углы, примыкания, зазоры.
3. Повторная шлифовка плоскошлифовальной машиной. Если есть сильные вздутия или «горбы», то их надо стесать, по возможности притянуть к бетонному основанию саморезами, закрепить.

Нередко для полноценного выравнивания рекомендуется настелить листы фанеры или ОСП толщиной от 12 мм. Крепить при помощи оксидированных или оцинкованных саморезов через 30-50 см крест-накрест, шляпки перед шлифовкой утопить на 3-4 мм. Компенсационный зазор между пластами должен составлять не менее 5 мм. После монтажа по фанере тоже нужно пройтись шлифмашиной для выравнивания и подгонки стыков.

Более проблематична укладка паркетной доски на старый деревянный пол. Для него рекомендуется полноценное расшивание, то есть выявляются слабые планки и заново приклеиваются к основанию. Обязательна шпатлевка всех дефектов и шлифование.

Подготовка паркетной доски к укладке

Паркетная доска должна «акклиматизироваться» в помещении. Поэтому за 48 часов до укладки упакованное напольное покрытие нужно занести в комнату и оставить. Распаковка проводится непосредственно перед монтажом.

Поскольку древесина – натуральный продукт, возможны незначительные отклонения в цвете, тоне или текстуре. Кроме того, некоторые породы темнеют в первые несколько суток после распаковки (бамбук и другие). Это нормальный процесс, пугаться не стоит.

Опытные мастера предпочитают сначала распаковать всю паркетную доску, осмотреть на наличие дефектов и сделать предварительную раскладку, чтобы знать, какие планки придется подрезать.

Монтаж должен производиться в шахматном порядке, то есть, чтобы стыки не совпадали. Такая укладка позволит избежать в будущем геометрических деформаций и увеличит прочность полотна.

Монтаж плавающим способом

При смене температуры и влажности изделия из дерева меняют свои геометрические размеры – незначительно сужаются и расширяются. Поэтому по периметру у стен должны оставляться компенсационные зазоры – 10-15 мм. Это предохранит будущий пол от вспучивания.

Система подогрева пола должна быть отключена за 6-8 часов до начала укладки паркетной доски. Монтаж начинается от дальней стены. На основание настилается подложка из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 3 мм.

По периметру у стен, колонн, труб и других вертикальных неподвижных конструкций через каждые 5 см устанавливаются ограничители пластмассовые или деревянные самодельные.

У первого ряда выступающая часть паза срезается. Укладывается первая планка, выравнивается, к ней подводится вторая и защелкивается. То же самое с остальными. Второй ряд начинается с короткой (обрезанной) доски.

Монтаж следует проводить с соединения торцевых кромок, далее стыковка производится по длинной стороне. Последний ряд обрезается по нужному размеру, но ширина должна быть не менее 5 см. Допускается подбивание посредством бруска и маленького молотка или киянки.

Укладка клеевым способом

Монтаж на клей аналогичен плавающему способу с той разницей, что на основание наносится густой клеевой состав на синтетической основе (Барлинек, Хомакол и т.д.). Нельзя использовать водно-дисперсионные смеси.

У первого ряда срезается выступающая кромка. По периметру устанавливаются ограничительные клинья. На пол наносится клей и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Полоса должна быть немного шире, чем ширина паркетной доски.

Укладывается ряд и прижимается к основанию. Для подстраховки можно его зафиксировать при помощи гвоздей без шляпок или пригрузить сверху на время, пока не высохнет клей. Следующий ряд начинается с распределения новой порции клея и укладки досок со смещением. После завершения работ клинья удаляются, монтируется декоративный плинтус.

Итак, мы разобрались, как стелить паркетную доску на деревянный пол. Это действительно несложно и менее затратно, чем монтаж массивного паркета. Следуйте нашим рекомендациям, и ваше покрытие прослужит вам долгие годы.

Видео — укладка паркетной доски на фанеру:

Завершающий этап

Особенностей у технологического процесса установки паркетных полов достаточно. Но стоит захотеть: изучить материалы по проведению подготовительных работ и поинтересоваться, как класть паркет, можно приступать. Понятно, что в первый раз все будет не так просто. не так быстро, но как приятен результат, сделанный своими руками!

Надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла понять, как класть паркетную доску своими руками, как положить штучный паркет, как выполнить укладку паркета «елочкой» и многое другое. Удачи!

Укладка паркета на фанеру:

Рекомендации

Паркетный пол очень требователен к ровности чернового основания. Прогибы или выпуклости более 2-х мм здесь не допустимы. Если положить рассматриваемый финиш на неровную основу, то он быстро начнет разрушаться и/или скрипеть.

Лак следует наносить вдоль древесных волокон на досках и тонкими слоями. Именно от правильности и качества его нанесения во многом зависит долговечность паркета. Спешить при выполнении лакировки не стоит.