Настилка пола из доски – распространенные варианты

Индивидуальные особенности напольных покрытий в разных помещениях

Перед тем, как перейти к обзору различных видов покрытий для пола, для начала необходимо рассмотреть какие есть особенности у полов в каждой отдельной комнате.

1. Прихожая. Каждая квартира или дом начинается именно с нее. Приходя с улицы домой, вы приносите на обуви пыль, грязь и песок. Особенно в дождливые дни или межсезонье. Все эти фрагменты могут механически наносить урон напольному прикрытию. Поэтому материал, который лежит на полу в прихожей, должен быть прочный, с высокой износо- и влагостойкостью.
2. Ванная комната и туалет. Главное требование к напольному покрытию в санузле – высокая влагостойкость, так как это помещение с самой большой влажностью во всей квартире и чаще всего на полу бывают лужи воды.
3. Кухня. Здесь так же как и в ванной покрытие пола должно обладать повышенной стойкостью к воде. При этом оно должно быть прочным и легко мыться, так как жир и грязь на полу в кухне частое явление.
4. Лоджия и балкон. Покрытие на балконе или лоджии должно обладать устойчивостью к перепадам температур, если нет остекления, то и морозостойким.
5. Жилые комнаты. К ним относятся гостиная, зал, столовая, спальни, детские комнаты. Желательно, чтобы напольное покрытие обладало такими характеристиками как долговечность, экологичность. Для детской еще добавляется и эргономичность.

Помимо основных характеристик еще стоит уделить внимание на ценовые категории по каждому покрытию и легкость укладки.

Виды покрытий пола в квартире

Сегодня рынок наполнен разнообразными моделями и видами, которые придутся на любой вкус и кошелек. Все они будут различаться между собой по характеристикам, составу и месту использования.

Половые доски

Одно из самых простых и незатейливых покрытий. Доски как правило делаются из хвойных деревьев. Сверху их покрывают для защиты от истирания краской или лаком, которые периодически необходимо обновлять.

К преимуществам дощатого пола относят экологичность, долговечность и простоту в уходе.

К недостаткам – очень маленький выбор и сложность в качественной покраске пола.

Линолеум

Пожалуй, линолеум самое популярное напольное покрытие. Его можно встретить во многих квартирах и домах. Он продается как рулонах (от 1,5 до 6 метров), так и ПВХ плиткой. Толщина его обычно от 1,5 до 5 мм.

Бывает трех видов: бытовой, полукоммерческий и коммерческий.

Бытовой линолеум имеет самую маленькую толщину и стелется только в помещениях, где нет интенсивного хождения.

Полукоммерческий более твердый и потолще бытового, и более стоек к износу.

Коммерческий имеет самую большую толщину и прочность, среди всех линолеумов, он подходит для мест с интенсивным хождением по нему, устойчив к воздействиям химического и механического характера.

Фиксируют линолеум к полу 3 разными способами:

• просто при помощи плинтусов,
• на двухсторонний скотч;
• с помощью специального клея.

Преимущества линолеума сводятся к следующему: у него хорошая влагозащита, его легко мыть, нет больших трудностей в укладке, не подвержен гниению, имеет невысокую стоимость среди всех напольных покрытий, большой выбор расцветок, имеет долгий срок эксплуатации в несколько десятилетий.

Недостатками считают низкую эргономичность и зачастую долгий процесс подготовки к укладке. Для того, чтобы линолеум долго служил, необходимо стелить его на абсолютно ровную поверхность. Помимо этого, перед фиксацией он должен отлежаться в развернутом виде несколько дней для максимального прилегания к основанию. Также это менее экологичный материал, чем древесина. При больших перепадах температуры может крошиться или трескаться.

Ламинат

Ламинат представляет собой МДФ панели, обработанные специальными смолами, с приклеенными на них слоями бумаги, и покрытые лаком.

Данное изделие появилось на рынке строительных материалов не так давно, но уже завоевало большое число покупателей. По своей расцветке он имитирует настоящие деревянные полы.

Это покрытие подразделяется на несколько классов в зависимости от степени прочности панелей. Менее прочные и износостойкие 21-23 классы.

Такой ламинат следует стелить в жилых комнатах. 31-33 классы крепче и надежнее, их обычно укладывают в прихожих и кухнях.

Плюсов у ламината много. Этот материал считается устойчивым к таким воздействиям, как давление, нагрузки, истирание. На нем не остаются углубления от тяжелой мебели. Он хорошо переносит высокие температуры и огнеустойчив. За ламинатом не надо тщательно ухаживать в отличие от того же паркета. Экологичен и гипоаллергенен, так как его производят без вредных химических веществ. Довольно простая процедура укладки ламината. Подходит для покрытия системы теплых полов. Срок службы более 10 лет. Продается по доступным ценам.

Однако минусы тоже есть. Не подходит для помещений в высокой влажностью. Желательно после укладки обработать специальным водозащитным раствором или воском.

Перед укладкой требуются большие подготовительные работы. Если технология укладки нарушена, то возможно вздутие досок или пузырение поверхности.

Поливинилхлоридные полы

Эти покрытия в виде мягких эластичных рельефных материалов. В их состав входит несколько слоев. У них большой срок службы – около 30 лет. Выдерживают большие нагрузки и плохо горят.

Помимо этого, к достоинствам поливинилхлоридных полов можно отнести то, что их прочность выше, чем у линолеума или ламината. Их транспортировка легка. Обладают хорошими звукоизоляционными и влагозащитными свойствами. Большое разнообразие среди расцветок и фактур.

Недостатки заключаются в том, что необходимы навыки для укладки и хорошо подготовленная поверхность. Швы со временем могут рассыхаться. Это недешевый материал, и в небольших городах не всегда бывает в продаже. При неправильном хранении плитка может искривиться, что вызовет трудности во время укладки, поэтому необходимо внимательно проверить все упаковки перед приобретением.

Покрытие пола из пробки

Это полностью экологичный материал, так как изготавливается из коры пробкового дерева в виде спрессованной крошки или пластин из шпона. Производятся в виде плит или рулонов. Укладка покрытия осуществляется на МДФ панели и фиксируется клеем.

У этого вида напольного покрытия много преимуществ. Пробковые полы обладают очень хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Устойчивы к деформации, поэтому тяжелая мебель не страшна для этого вида покрытия. Покрытие не скользит, положительно влияет на опорно-двигательную систему человека за счет амортизационных качеств. Поддается воздействию только едким щелочам, которые в домашних условиях не используются. Не привлекает грызунов и насекомых.

Недостатком в первую очередь считается высокая цена. Каблуки, когти домашних животных, острые ножки мебели могут повредить поверхность.

Из-за низкой теплопроводности нецелесообразно устанавливать под это покрытие систему теплого пола. Не подходит для помещений с высокой влажностью, так как МДФ основа может набухнуть.

Паркетная доска и паркет

Классическое напольное покрытие. Паркет – это наклеенная ценная порода древесины на деревянную основу, выглядит в виде небольших дощечек.

Укладка происходит мозаичным способом на основание, которое подготавливают заранее. Фиксируют при помощи клея ил мастики.

К преимуществам безусловно относят экологичность и долговечность материала. При правильной технологии укладки паркет будет служить не одно десятилетие.

Недостатками являются высокая стоимость и небольшой выбор, ограниченный видами натуральной древесины.

Ковролин

Еще одним из популярных видов материалов покрытия полов считается ковролин. Могут иметь в составе как натуральные компоненты, так и искусственные. Последние больше распространены. Ковровые покрытия можно приобрести по доступным ценам. Огромный выбор расцветок. Нет сложностей в уходе. Также грызуны и моль не проявляют к ним интерес. Так же как и линолеум, ковролин производится в виде рулонов и плиткой.

К их преимуществам относят хорошую шумоизоляцию, которую обеспечивает упругий и мягкий ворс. Ковролин устойчив к истиранию.

При этом недостатком является то, что ковровые покрытия могут выгорать на солнечных лучах. При повышенной влажности может образоваться плесень. Из-за скапливания пыли в ворсе необходима частая уборка пылесосом.

Керамическая плитка

Керамическая плитка издавна применяется человечеством в качестве напольного покрытия.

Чаще всего ее кладут в помещениях с повышенной проходимостью и влажностью. Сегодня существует громадное количество различных по внешнему виду керамических плиток. Различия заключаются в размерах, внешнем виде, прочности, водопоглощению, степени скольжения, и др.

Чаще всего ее кладут в санузлах и на кухне за счет ее определенных характеристик. Но в последнее время ее часто стали укладывать в спальнях и гостиных в виду ее хорошей теплопроводности, устанавливая под ней систему теплого пола.

Преимущества керамической плитки заключаются в ее долговечности, влагостойкости, экологичности, прочности и простоте в эксплуатации.

К недостаткам относят непростой монтаж и демонтаж, наличие швов. Если система теплого пола не установлена, то ходить босиком по такому покрытие будет холодно.

Мармолеум

Новинка на рынке напольных покрытий.

В состав этого покрытия входят только природные компоненты: льняное масло, перемолотая известь, древесная мука и смолы.

Выпускается в виде рулонов, панелей или плиток.

Мармолеум обладает большим рядом преимуществ. Самое главное из них – это экологически чистый продукт.

Укладывается без особых сложностей, при этом нет особых требований к выравниванию основания как, например, для ламината или линолеума.

Срок службы от 20 до 30 лет. Устойчив к возгоранию, не впитывает влагу. Для очистки покрытия достаточно влажной уборки тряпкой.

Главный недостаток – хрупкость материала при нарезке. Поэтому обрезанные части скрывают под плинтусами. При этом материал является твердым, и это свойство со временем усиливается, поэтому ему дают высокий уровень травмоопасности.

Полимерные полы

Это покрытие называют также наливными или жидкими полами. По компонентам, находящимся в составе, делятся на несколько видов: цементно-акриловые (самые экологичные), эпоксидные, метилметакрилатные (самые дорогостоящие) и полиуретановые.

Этот новый вид покрытия набирает большую популярность. Их используют не только в жилых помещениях, но и на предприятиях, торговых площадках, в спортивных учреждениях.

В квартирах чаще всего наливной пол можно встретить в ванной комнате. Они имеют необычный дизайн 3D изображения на полу.

Большой ряд преимуществ помогает делать все чаще выбор в пользу наливных полов. В первую очередь это их внешний вид, красивый и необычный. Они долговечны, устойчивы к влаге, огню и агрессивным химическим веществам. Их легко убирать и мыть.

Однако, удовольствие иметь наливной пол довольно дорогостоящее. Подготовка основания и сам процесс укладки требует профессиональных навыков. И жидкие полы полностью состоят из искусственных материалов.

Полы из досок

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев, как минимум из двух – это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

– прочность и надежность

– влагостойкость;

– износостойкость и долговечность;

– простота в уборке и гигиеничность;

– эстетичность покрытия;

– теплоизоляция и звукоизоляция;

– простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать – это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

– полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

– полы по бетону, застеленному фанерой;

– конструкция на балках, устроенная по грунту;

– полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен.

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Требования к полу

Требования к вашему полу имеет также ключевой характер, без которого пол будет служить вам мало, что ведет к далеко не самым комфортным условиям.

К данным требованиям относятся следующие:

• Прочность и надежность деревянного покрытия;
• Гигиеничность и влагостойкость – легкая уборка пола;
• Простота установочных работ;
• Эстетичность деревянного пола – может в каком-то смысле стать украшением вашего дома;
• Долговечность, то есть износостойкость;
• Сильная теплоизоляция и звукоизоляция в помещении.

Для того чтобы добиться таких характеристик деревянного пола, необходимо очень аккуратно и правильно подходить к выбору материала для его механизма.

Разновидности деревянных полов

Деревянные полы по типу сырья, из которого они изготовлены, можно разделить на следующие виды:

• Доска из массива (длина — до 6 м, толщина — 20-60 мм, шпунт и паз с двух сторон);
• Паркетная доска (длина — 0,5-2 м, толщина — 18-25 мм, шпунты и пазы расположены с четырех сторон);
• Клееная паркетная доска, состоящая из трех слоев (верхний, изготовленный из ценных пород дерева толщиной 5 мм, средний и нижний слои — сосновые);
• Паркетные планки небольшого размера, имеющие шпунты и пазы с четырех сторон.

Выбор древесины

Приведем основные положения, согласно которым вы должны подойти к выбору материала:

• деревянные доски обязательно должны быть хорошо высушенными, не сырыми. В противном случае, деревянный пол со временем подвергнется деформации;
• на досках должны отсутствовать царапины, трещинки и вмятины;
• оптимальная длина деревянных половиц – 2 метра;
• отдавайте предпочтение обрезной или шпунтованной доске, так как она уже не требует шлифовки;
• при выборе древесины, учитывайте особенности комнат, в которых она будет положена (для ванной или кухни приобретите только влагоустойчивые породы дерева).

Если вы уже все обдумали и приступаете к самому процессу покупки, то приобретите дерева на 15% больше, запланированного количества. Оно пойдет на покрытие обрезанного метража на выступах, углах и прочих выемках пола. Наступает третий, самый ответственный этап – укладка деревянного пола.

Правила выбора древесины

Выбор древесины — момент, от которого зависит многое. Специалисты советуют приобретать доски хвойных пород: кедра, ели, лиственницы, сосны, пихты. Такие полы безупречны по показателям прочности и износостойкости.

1. Доски необходимо приобретать с небольшим запасом.
2. Качественный настил полов возможен лишь при использовании сухой древесины (пересушенная или сырая доска деформируется).
3. Материал должен быть шпунтованным и обрезанным, не нуждающимся в шлифовке.
4. Тщательно осмотрите доски на предмет наличия дефектов — расколов, трещин, смоляных пятен. При обнаружении изъянов, такие доски удаляются.
5. Если предполагается дальнейшее покрытие лаком, обратите внимание на светлые оттенки древесины с красивым узором среза.

Это важно!
Доски следует обработать антипиренами, снижающими горючесть, и противогнилостными веществами. С изнаночной стороны необходима пропитка антисептиками — фторсиликатом аммония или фторидом натрия.

Сорт дерева

Для так называемого чистового покрытия лучшим вариантом будет первый, или же высший сорт досок, а для настила чернового приобретайте второй или третий сорт. Если вы собираетесь покрыть краской свой будущий чистовой пол, то для таких целей также может подойти и второй сорт досок.

Наличие дефектов

Даже покупая материал высокого сорта нужно обратить свой взор на присутствие/отсутствие внешних дефектов доски, то есть:

• трещины;
• сучки;
• сколы и так далее.

Все это должно отсутствовать на доске, или же они могут нам находиться, но лишь в минимальном количестве.

• длина досок и брусков обязана быть равна параметрам ширины и длины вашей комнаты;
• обычная толщина досок составляет сто двадцать на двадцать пять миллиметров и сто на двадцать пять миллиметров.

Шаг укладки на лаг

Данный параметр в основном выбирается в зависимости от каждого шага укладки лаг, на которые соответственно и будут класться доски. По уже давно существующей в мире технологии данные расстояние обязаны быть выбраны в соответствии с данными, которые приведены в следующей таблице:

Запас

Приобретая какой-либо строительный материал, даже после всех расчетов, нужно обязательно прибавлять к тому числе около пятнадцати процентов, для запаса. Данное правило уже проверено специалистами и строителями, и именно поэтому данного совета нужно придерживаться.

Важно: ключевым моментом будет обращение внимания на просушенность древесины. Она обязана обладать влажностью, или со временем между досок будут проявляться щели, а половицы будут деформироваться. Влажность для досок и брусков чистового покрытия не должна превышать отметку в 12%, а для чернового – отметку 17%.

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

О чем необходимо помнить при выборе древесины?

• Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.

• Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.

• Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.

• Выбирайте доску длиной не менее 2 м.

• Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.

• Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Выбор обрезной доски

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

• антибактериальными свойствами;
• безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
• практичностью, долговечностью;
• приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

1. Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
2. Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
3. Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
4. Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
5. Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
2. Лаги должны быть устойчивы.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Давайте научимся определять влажность древесины с помощью «народных» методов. А, если у вас есть влагомер, тогда и беспокоиться не о чем. Если вы занимаетесь столяркой, то такой прибор вам необходим, стоит он начиная от 1500 рос. руб.

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

1. Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
2. Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
3. Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
4. Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Особенности создания основания

Современные полы из досок необходимо стелить на чистое сухое основание, защищенное от проникновения губительной для дерева влаги. Укладка покрытия из дерева в квартире или загородном доме своими руками предусматривает два обязательных этапа, таких как:

• монтаж основания;
• настил чистовых досок.

Перед тем как стелить массивную доску, ее рекомендуется обработать специальным составом, повышающим устойчивость материала к воздействию открытого огня. Дополнительно изделие покрывают пропиткой против грибка и гнилостных бактерий, быстро разрушающих структуру создаваемого пола.

Предварительные работы подразумевают также укладку гидроизоляции. Опытные ремонтники рекомендуют сделать выбор в пользу плотного полиэтилена, который характеризуется отменной прочностью и устойчивостью к агрессивным кислотно-щелочным средам. Кроме того, его укладка не вызовет трудностей даже у неподготовленного человека.

Пол из обрезной доски чаще всего принято стелить на лаги, так как именно эта конструкция способна скрывать перепады высот покрытия. Кроме того, между лагами без проблем осуществляется укладка инженерных коммуникаций или других актуальных элементов. Для создания долговечных лаг в квартире своими руками лучше сделать выбор в пользу бруса с сечением 50х100 мм. Он является достаточно прочным и легко справиться с любыми серьезными нагрузками.

Стелить лаги нужно на одном уровне у противоположных стен, причем высоту конструкции нужно постоянно регулировать при помощи деревянных клиньев из тонкой фанеры. Для этого можно сделать своими руками своеобразный ориентир из капроновой нити, натягиваемой между крайними лагами, находящимися у стены. Оптимальным расстоянием между лагами рекомендуется выбрать показатель в 70–80 см, если на данное основание планируется стелить массивную доску толщиной 30-40 см. Когда толщина доски для пола составляет менее 30 см, то необходимо сделать зазор между лагами в 50–60 см.

Реже в качестве основания для деревянных полов используется фанера или бетонная стяжка. Фанера крепится посредством специальных фиксирующих изделий (как правило, саморезов), а бетонная стяжка заливается с соблюдением требуемого уровня. Прямого контакта деревянного пола и бетона рекомендуется избежать, предусмотрительно положив на такое основание слой гидроизолирующего материала.

Подготовка пола для нанесения защитного средства

Чтобы выбранный состав эффективно защищал, пол должен быть подготовлен к нанесению. Меры подготовки зависят от того, какой пол: старый или новый.

Старый настил

Если доски эксплуатируются уже не один год, то на них наверняка есть защита, зачастую это краска или лак. Поэтому первая задача в подготовке – это удаление покрытия. Если в ходе этого этапа обнаружились дефекты или повреждения, доски заменяют.

Избавиться от старой краски можно при помощи строительного фена, им поверхность подогревается, краска пузырится и легко снимается шпателем.

Если такого инструмента нет, пол можно «погладить». Делать это старым утюгом через бумагу проглаживают небольшие участки доски, краска должна пристать к бумаге. Остатки придется шлифовать и растворять.

Новый пол

С новым полом все намного проще, подготовка состоит из таких шагов:

• Проверяют качество крепления досок. При этом шляпки метизов должны быть утоплены.
• Оставшиеся углубления замазывают специальной древесной шпаклевкой.
• Дожидаются ее высыхания и зашкуривают.
• Далее наносят выбранный состав в соответствии с рекомендациями производителя.

Правила укладки деревянных полов

Укладка деревянного напольного покрытия своими руками предусматривает первоначальную примерку досок по лагам. Как только размер изделия определен, массивную доску нумеруют, чтобы ее рисунок органично вписывался в общую композицию пола. Непосредственно монтаж начинают производить от противоположной к двери стены, оставляя щель в 0,5–1 см для вентиляции и температурных расширений древесины. Далее проем закроется плинтусом, который надежно скроет этот изъян.

Как только первая доска уложена и прибита к лагам, нужно вбить в края брусьев скобы, благодаря чему образуется небольшой зазор, куда вставляется предохранительная рейка. Сделать это нужно хотя бы потому, что позже, когда рейка будет демонтирована, края досок плотно прижмутся друг к другу, образуя монолитную конструкцию. При необходимости каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а только потом прибивается гвоздями.

После завершения работ рекомендуется сделать шлифовку материала по местам стыка досок. Для эффективного устранения перепадов высот на соединениях отдельных досок стоит подложить под бруски картон или рубероид. Не рекомендуется подкладывать деревянные щепки под пол, поскольку со временем они могут растрескаться или сгнить, что существенно снизит функциональность покрытия.

Таким образом, при правильном подходе, сделать деревянный пол своими руками может любой человек. Главное при этом, соблюдать определенную последовательность действий и постараться избежать распространенных ошибок монтажа.

Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой — основа. Следующий этап – настил древесины.

Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй — по балкам перекрытия.

Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

Обработка древесины

Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

Гидроизоляция

Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.

Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.

Пенопласт	Пенополиуретан	Мин. плита
Открытая ячеистая структура	Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура	Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагу	Почти не пропускает влагу	Почти не впитывает влагу
Легкий материал	Легкий материал	Средне-легкий материал
Средняя прочность	Низкая прочность	Низкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатие	Низкие показатели устойчивости на сжатие	Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсичен	Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ	Не токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распаду	Достаточно долговечен	Достаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолета	Практически не подвержен влиянию ультрафиолета	Достаточная стойкость к влиянию УФ

Теплоизоляция

Утеплитель является частью конструкции при укладке двухслойного дощатого пола. Если же пол монтируется межэтажным перекрытиям из балок, то можно без него обойтись. Достаточно провести качественную звукоизоляцию.

В иных случаях, особенно когда доска настилается на чердачное перекрытие или поверх неотапливаемого подвала, то без качественной термоизоляции никак не обойтись.

Чаще всего с этой целью используется минеральная (эко) вата. Она помещается в пустоты между лагами в один или несколько слоев.

Пароизоляция

Также является обязательным элементом конструкции. Чтобы деревянные части не гнили от скопляемой влаги, нужно ее выводить изнутри, не допускать проникновения снаружи. С этой целью справляется качественная пароизоляция.

Специальные пароизоляционные материалы сконструированы так, что они способны выпускать влагу наружу, но не давать ей возможности проникнуть вовнутрь.

Оборудование основания для деревянного пола

Основание на лагах

Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ — способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

Установка лаг

Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

Особенности настила досок на лаги

Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

Один из недостатков многоэтажных домов – шум, который везде и всюду. Наиболее эффективный способ повышения комфорта – выполнить шумоизоляцию пола. Про то, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Основание из фанеры

Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.

Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.

Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

Бетонное основание

Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Бетонная основа

Если ваши комнаты имеют низкие потолки, то о лагах вы можете забыть, так как высота вашей комнаты снизиться на 10-15 см. Самовыравнивающаяся бетонная стяжка – как раз то, что нужно. Для этого нужно только приобрести самовыравнивающийся материал и выполнить следующие действия:

• очистить полы комнаты от предыдущего покрытия;
• убрать с цементной стяжки (если это квартира или цементная заливка пола в доме) весь строительный мусор;
• замесить в металлической или пластмассовой емкости самовыравнивающуюся бетонную стяжку в соотношении, указанном на упаковке;
  

  Самовыравнивающиеся смеси. Инструкция по замешиванию и заливке

• сделать разметку помещения и залить пол стяжкой;
• дождаться, пока состав застынет.

Укладка деревянной доски на лаги

Этот вариант идеален для тех, кто располагает солидной высотой своих комнат. Тем более что под лагами очень легко провести монтаж коммуникаций. Перед тем, как использовать лаги в качестве основы для деревянного пола, их нужно оставить на несколько дней в том помещении, где они будут монтироваться. Крепить лаги можно как на сами стенки сруба, так и на основной фундамент дома.

Нужно расположить лаги вдоль стен друг напротив друга и через каждые 150 см натянуть веревочки. Они станут для вас ориентиром, с помощью которого укладка лаг пройдет проще и быстрее. Между лагами располагают утеплитель. Лаги укладываются на пол, на расстоянии 80 см друг от друга. На них можно будет крепить деревянную доску толщиной в 4-5 см.

Для регулировки высоты часто используют куски фанеры или деревянные колышки. Их можно закрепить на лагах при помощи саморезов. Если вы приняли решение уложить лаги на бетонную стяжку, то в качестве крепежа вам понадобятся дюбели и анкеры. Не забудьте, что шляпки этих креплений должны быть утоплены в деревянную основу на 2-3 мм! После этого можете смело крепить деревянные доски. Укладывать первый ряд досок стоит не вплотную к стене, а предварительно отступив 1-1,5 см. Это расстояние впоследствии закроется плинтусом. Каждую доску крепим к лаге.

Основа для деревянного пола из фанеры

Фанерная основа подойдет для тех комнат и помещений, которые не будут впоследствии подвержены воздействию влаги. Если у вас имеено такой вариант, то фанера – отличное решение. Этот материал не подвергается сильной деформации, так как он достаточно прочный. Также его легко демонтировать в том случае, когда возникнет необходимость в замене напольного покрытия.

Вид фанеры	Описание
Фанера ФК	влагостойкий вид, для склеивания листов шпона применяется карбамидная смола. Такая фанера предназначена для использования внутри помещений
Фанера ФКМ	имеет повышенную водостойкость, изготавливается на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален, так как для его изготовления используются экологические чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических характеристик фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ
Фанера ФСФ	листы шпона склеивают между собой за счет фенольной смолы. Данный тип фанеры также обладает повышенной водостойкостью. Он не рекомендуется для внутренней отделки помещений, так фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для выполнения наружных отделочных работ
Ламинированная фанера	содержит в своей основе фанеру ФСФ, которая покрывается с обеих сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная применяется для изготовления опалубки. Данный вид может быть использован многократно
Бакелизированная фанера	для склеивания листов шпона используется бакелитовая смола. Данный вид фанеры применяется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ
Морская фанера	аналог бакелизированной, но менее прочная. Изготавливается из зарубежных пород древесины
Фанера Гибкая	зарубежный вариант. Отличительной особенностью является возможность хорошо изгибаться в поперечном и продольном направлениях

Перед самой укладкой настила, проверьте с помощью уровня всю поверхность пола. Можно воспользоваться специальными маячками. После этого, укладываем лаги (описано выше) и на них крепим листы фанеры. Стоит отметить, что в случае монтажа листов фанеры, расстояние между лагами не должно быть более 40 см. Для того чтобы в вашем деревянном полу не образовывался конденсат, между лагами и фанерой укладывается пергамин.

Для устранения скрипучести лаг, эти деревянные брусья пропитываются клеем. Только после полной просушки клея на лаги крепятся листы фанеры. Будьте внимательны! Края листов фанеры должны крепиться непосредственно на лаги. Сделать это проще саморезами. Между листами нужно оставить промежутки в 2 мм. Не забудьте также отшлифовать места стыков листов. Сделать это можно наждачной бумагой.

Укладка деревянного пола на бетонную стяжку

После заливки пола самовыравнивающимся бетоном, сами половицы стелятся прямо на него.

Независимо от того, на какую основу вы будете стелить деревянный пол, вам следует придерживаться следующих универсальных правил:

• не забывайте нумеровать доски при предварительном замере, впоследствии это поможет вам при подгонке пола;
• не забывайте отступать 1-1,5 см от края стены для вентиляции;
  

  Схема укладки досок пола

• если вы выбрали в качестве крепежей гвозди, то вгонять их следует глубоко и под наклоном;
• после завершения процесса укладывания первой доски, стоит вбить скобу в ее край и оставить зазор. В этот зазор вставляется рейка;
• после укладки следующей доски рейку можно убирать, а вторую доску прибивать к лаге;
• все скобы снимаются после того, как доски уже прибиты гвоздями; для уплотнения выберите киянку.

У многих возникает немало проблем именно с укладкой последней оставшейся доски. Все неровности вы можете убрать с помощью рубанка. После этого останется только проклеить эту половицу и вогнать в нее саморезы или гвозди.

Шлифовать стыки нужно начинать только тогда, когда вы уложили уже все деревянные доски и установили плинтуса. Они должны полностью закрывать собой все те зазоры, которые вы оставляли для вентиляции пола. После шлифовки, пол можно покрыть лаком или покрасить краской. Не забывайте, что движения кисточки должны выполняться параллельно волокнам дерева.

Несмотря на то, что процесс самостоятельной укладки деревянного пола достаточно трудоемок, оно того стоит. Помимо экологичности и натуральности пола, невероятная атмосфера уюта и комфорта на долгие годы окутает ваш дом. Чего только стоит этот неповторимый запах дерева! Не стоит забывать и о том, что такой пол станет природным очистителем воздуха вашего жилища. С деревянными полами вы не замерзнете зимой и будете ощущать прохладу леса в летний зной.

Все преимущества деревянного покрытия не сильно зависят от породы дерева. Вышеперечисленными возможностями будут пользоваться и владельцы полов из бука, и напольного покрытия из дуба. Вопрос только в долговечности. Поэтому, если ваш бюджет позволяет вам лишь деревянный пол из недорогой сосны, непременно воспользуйтесь этим вариантом. Вы никогда об этом не пожалеете.

Надеемся, что наши советы помогут вам самостоятельно осуществить укладку деревянного пола и насладиться всеми его преимуществами.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Общие рекомендации по настилке обрезной доски

1. Отшлифованные доски раскладывают на полу и нумеруют. Вековые кольца на соседних элементах должны смотреть в разные стороны.
2. Укладка ведётся от стены с отступом в 15 мм. Эта щель нужна для вентиляции пола.
3. Гвозди заколачиваются под углом с заглублением шляпки.
4. После монтажа первого элемента на расстоянии 40-60 мм в деревянный черновой пол, лаги или бруски обрешётки вбиваются скобы с зазором. Затем между доской и скобой вколачивается клин. Это позволит плотно прижать края соседних элементов.
5. После этого доска фиксируется гвоздями. Скобы и клин убираются. Через пару рядов досок опять можно использовать скобы и клин для плотного соединения элементов. Все доски дополнительно уплотняются киянкой.
6. Чтобы легче было установить последнюю доску, шпунт можно выровнять рубанком. Затем доску приклеивают и приколачивают гвоздями, которые впоследствии спрячутся под плинтусом.

Видео инструкция по укладке обрезной доски на брусья лаг:

Обработка поверхностей

Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.

Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

• шлифовка;
• выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
• грунтовка смесью олифы и растительного масла;
• покраска или покрытие лаком.

Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: “Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу“).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

• строительный уровень – капельный или лазерный;
• шуруповерт;
• пила обрезная;
• ломик;
• шлифовальный станок;
• строительный степлер;
• молоток;
• ножовка;
• дюбели;
• саморезы;
• гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

• Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
• Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

  

• Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Типы настилов (размеры и формы)

Настилы, или деревянные помосты, со строительной точки зрения представляют собой обыкновенную обшивку заранее подготовленной обрешетки, которая в свою очередь укладывается прямо на землю или на лаги. В качестве более надежных вариантов могут рассматриваться сооружения, основание которых выполняется в виде фундамента из кирпича или бетонных блоков. Иногда такие настилы монтируются на невысоких опорах, изготовленных из отрезков бревен или в виде кирпичных столбиков.

Перед обустройством деревянного помоста перед домом следует заранее продумать его форму и размеры, которые обычно определяются целевым назначением конструкции, а именно:

• если на настиле планируется разыгрывать домашние сценки и спектакли – его лучше сделать в виде закругленной конструкции, удобной для обозрения зрителей с одной из сторон;
• при изготовлении детской площадки для игр с мячом удобнее будет стандартный прямоугольный помост, позволяющий выделить на игровом поле отдельные зоны;
• угловым помостом может быть огорожен садовый бассейн, например, или любой другой открытый водоем;
• на диагональных настилах как на удобной и ровной платформе при желании можно размещать выносную садовую мебель.

Функционально к категории «настил» (без привязки к конкретной форме) относятся открытые веранды с ограждениями и без них, используемые для отдыха на дачном участке. Простейший образец такого исполнения – несколько досок, уложенных вплотную одна к другой и закрепленных на лагах.

Используемые материалы

Настилы из дерева по показателю долговечности и надежности, конечно же, проигрывают более прочным сооружениям из бетона и металла. Их применение оправданно лишь в тех случаях, когда нагрузки на поверхность минимальны. А по характеру своего использования они относятся скорее к временным (сезонным) объектам, демонтируемым с наступлением зимы.

Если же эти объекты предназначаются для длительного использования – грамотный выбор типа пиломатериала в виде досок приобретает первостепенное значение.

В этом случае деревянные настилы на даче своими руками, изготавливаемые во дворе или неподалеку от дома, обычно обустраиваются из древесного материала, отличающегося своей плотностью и долговечностью.

Важно! Обычная доска для обустройства настилов «длительного пользования» не совсем пригодна.

Для этого потребуется специально обработанный стройматериал из ценной и прочной древесины, оформленный в виде заготовок с замковыми сочленениями (террасная или ламинированная доска). Понятно, что издержки на сооружение такого настила заметно возрастут, но со временем они окупятся за счет эксплуатационного долголетия собранной на их основе конструкции.

Конфигурация настила на землю возле дома на даче

Хотя террасу обычно размещают рядом с домом, можно сделать привлекательную небольшой дачный настил из дерева и в тихом уголке сада между плодовыми или декоративными кустарниками. Там будет приятно провести время с друзьями за вечерним чаем или просто посидеть в тишине с книгой. Такие удаленные от жилья настилы для дачи называют платформами. Находиться они могут вокруг деревьев или рядом с валунами, а то и просто на ровном месте. Главное, что на этих площадках всегда можно удобно расположиться, поставив стол и стулья. Привлекательность платформ обусловлена их формой и покрытием.

Садовые настилы из дерева очень популярны в Америке. Именно американцы дали им название «дек» (deck), что в переводе означает «палуба». Дело в том, что первоначально настилы изготавливали исключительно из тика, как и палубы кораблей.

Рисунок и конфигурация настила на землю для дачи во многом зависит от выбранной конструкции и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.

При создании деревянного настила на даче своими руками самой простой конструкции доски настила укладывают параллельно боковым сторонам платформы или по диагонали, что создает иллюзию большего размера, так как глаз отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «елочка», могут быть выразительными, если они связаны с окружающими текстурами или архитектурными особенностями дома.

Однако бывают случаи, когда рисунок не дает ожидаемого эффекта. Например, если настил для дачи располагается на улице между домом, обшитым гонтом, и дорожкой, мощеной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок будет отвлекать внимание от строения.

Чтобы выбрать наиболее подходящий рисунок, сделайте на кальке несколько эскизов и по очереди наложите их на чертеж настила. Разумеется, и рисунок, и настил при этом должны быть выдержаны в одном масштабе.

Как правило, чем затейливее рисунок деревянного настила для сада, тем сложнее должно быть основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лаг, а для более сложных видов рисунков — сдвоенные лаги с интервалом между ними, позволяющим прибить торцевую доску. Величина пролета между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.

Готовые модульные настилы

Для того чтобы используемый на даче настил можно было переносить с места на место, производители стройматериалов освоили выпуск разборных моделей. Для реализации этой идеи использовался модульный принцип сборки конструкции, состоящей из большого количества типовых ячеек.

Для их изготовления применяется особо стойкая к атмосферным проявлениям древесина или та же террасная доска (дека).

Обратите внимание! Стоимость конструкций из этого материала заметно превышает тот же показатель для простых сплошных настилов, что заметно снижает спрос на них.

Если же для изготовления модульного помоста применяется более дешевая обычная доска – ее предварительно обрабатывают особыми пропитками и лаками. Помимо этого, на ее оборотной стороне при изготовлении предусматривается особый гидроизоляционный слой. Указанная доработка системы деревянных модулей позволяет существенно продлить сроки эксплуатации самодельного помоста, не увеличивая чрезмерно его стоимость.

Такое покрытие принято называть садовым паркетом, что дополнительно подчеркивает его сходство со своим щитовым аналогом. В продажу оно поступает в форме квадратных заготовок с замками, позволяющими быстро скреплять их между собой. В результате сборки получается цельное и достаточно ровное полотно, по своему внешнему виду напоминающее напольный паркет.

Настил для дачи на улице: размеры досок

Большинство настилов на даче своими руками делают из стандартных досок сечением 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм. При этом следует учитывать, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и коробятся, если они не из красного дерева или кедра, а доски 50 х 200 мм и шире также имеют тенденцию к короблению и плохо отводят воду.

Чаще всего для настилов используют доски размером 50 х 150 мм, так как их быстрее укладывать и проще крепить, они меньше деформируются.

Самые простые настилы, которые к тому же обладают большей прочностью, делают из досок 50 х 150 мм или 50 х 100 мм, укладывая их на лаги параллельно боковинам платформы. При этом можно использовать вперемежку доски разной ширины, например 50 х 100 мм и 50×150 мм, 50×50 мм и 50×150 мм или 50 х 50 мм и 50 х 100 мм.

Настил из досок на даче с рисунком, набранным из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных на ребро, обычно опирается на балки, а не на лаги. Правда, он будет тяжелее и дороже, зато позволит перекрывать большие пролеты между опорами и уменьшить высоту нижней части конструкции.

Прибивать доски, установленные на ребро, лучше к балкам, а если стыки досок попадают на лаги, то к последним следует прикрепить боковые планки или предусмотреть в этих местах сдвоенные лаги.

В зависимости от того, как вы планируете укладывать доски деревянного настила на даче — плашмя или на ребро, — определите, сколько их понадобится для вашей конструкции.

Над крайними опорами и в середине пролетов доски настила, установленные на ребро, разделите покрытыми водоустойчивым строительным клеем 3-миллиметровыми фанерными прокладками, которые не должны выступать за доски настила. После этого соберите настил в пакет и сбейте доски гвоздями через прокладки.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: “Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола“.

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: “Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты”). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

• Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

  

• Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: “Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу“).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Двойные полы

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов – гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют «черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10–15см. Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели «черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина – это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

В любом случае, замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы «черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка, которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера.

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

• Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
• Клинья — для сплочения досок.

  

• Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
• Молоток.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

   

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Обработка маслом

Если же ваши доски обладают фактурным выраженным красивым рисунком, то именно для этого необходимо покрыть пол особым маслом. Оно способно сделать пол очень теплым и нескользким, как, к примеру, при покрытии пола лаком, а также полу придаётся антистатическое свойство. Масло способно проникнуть в структуру древесины и очень надежно защитить её от проникновения влаги.

Дерево, которое было покрыто маслом, намного меньше подтверждено разного рода повреждениям, а уже те дефекты, которые были изначально, смогут стать просто незаметными. Масло способно забить поры дерева, при этом сохраняя свою натуральность и позволяя всему материалу просто дышать, что создает в помещении достаточно благоприятный климат.

Пол, который будет покрыт маслом, будет защищен от пыли до полного его впитывания. Также в процессе применения данный пол требует от хозяев ухода особыми средствами. Важным моментом будет то, что на поверхность не советуем ставить разного рода мебель с металлическими ножками, потому как есть риск образования нежелательных реакций, и в конечном результате на дереве могут просто остаться темные пятна.

Советуем покрывать свой пол маслом лишь в том случае, если у вас повышенная влажность в помещении, к примеру, это может быть терраса, кухня или санузел. Также достаточно хорошо подойдет такое покрытия для коридора и прихожей, потому как доски пропитаны особым веществом, которое максимально способно защитить покрытия от стирания.

Такте в мире существуют составы для покрытия полов, которые, как говорят, состоят не из чистого масла, а с добавками в него разного жидкого воска, который способе придать вашему полу мягкий и матовый блеск. Также на пол можно нанести и простые чистые масла – они очень хорошо впитываются в поверхность пола, достаточно экономны в нанесении и не требует долгого ожидания высыхания.

Также масло для пола может быть бесцветным, а может обладать яркими оттенками, которые способны сделать ваше дерево более темным, или придать наоборот очень яркий цвет.

Масло может наноситься в два или же три приема. Оно способно втираться или просто нанестись кисточкой, а излишки масла моментально можно стереть во избежание проблем образования неровной пленки.

Состав масла может быть нанесено холодным и горячим вариантом в несколько слоев. Чем быстрее дерево впитает масло, тем больше слоев вам необходимо будет нанести. Разогретый состав намного глубже и стремительней проникает в поры древесины, а также служит данное покрытие намного дольше, нежели при холодном варианте нанесения.

Масло для деревянного пола из сосны: особенности продукта

Масло – это хороший вариант для покрытия деревянного пола: оно быстро сохнет и позволяет провести локальный ремонт (для того, чтобы повторно обработать пол не нужно выносить мебель, проводить шлифовку). Кроме того, масло является абсолютно безопасным, экологическим продуктом (это важно для аллергиков и семей с детьми). Но, судя по отзывам пользователей, мало имеет более низкие эксплуатационные характеристики, нежели лак.

Деревянный пол, который был окрашен бейцем, покрывать маслом категорически запрещается: масло не образует изолирующей пленки и любой красящий предмет оставит на полу цветной отпечаток.

Тем не менее, для некоторых пород масло – единственный выход. Так, покрытие пола из сосновой доски лаком может привести к тому, что после непродолжительной эксплуатации пол пойдет трещинами: твердый лак плохо совмещается с мягкой древесиной и может легко повредить половую доску. Поэтому масло – идеальный выбор для покрытия мягкого пола из сосны.

При покрытии маслом соснового пола следует помнить, что из-за смол, которые содержаться в древесине, пропитка будет сохнуть дольше, чем на не других хвойных породах.

Строители советуют выбирать для покрытия сосновых деревянных полов в доме масло с воском в составе. Такой продукт хорошо проникает в поры дерева, делая его прочнее. Кроме того, масло с воском хорошо подчеркивает фактуру древесины: пол после нанесения выглядит естественно и привлекательно.

Как равномерно покрыть пол маслом (видео)

Благодаря экологичности и привлекательному внешнему виду, дерево все чаще используют для отделки как внутренних, так и наружных помещений. Сохранить деревянное покрытие – это первостепенная задача любого, кому посчастливилось иметь дома пол из паркета, доски, ламината. И если раньше пол можно было только покрасить, то сегодня помочь защитить покрытие могут специализированные средства, которые легко наносятся своими руками. Выбирайте состав в зависимости от ваших финансовых возможностей, типа древесины и окружающих условий и наслаждайтесь красивым деревянным полом не один десяток лет!

Вощение поверхности пола

Воск зачастую комбинируют с разными масляными покрытиями. В некоторых случая вощение способно происходить составом, который может состоять из льняного масла и натурально пчелиного воска. Данное покрытие отлично защищает поверхность пола от разного рода царапин и загрязнений, а также от влаги, однако не вынесет интенсивных механических воздействий и трещин. Восковое покрытие способно придать полу очень приятный матовый или даже золотистый цвет.

Воск следует наносить на уже очищенную поверхность, при помощи очень широкого валика, также в несколько слоев. Первый слой обязан быть тонким, для того чтобы достаточно хорошо впитываться в саму поверхность. После этого пол шлифуется, а далее его покрывают еще одним слоем состава и потом опять шлифуют.

Воск в сочетании с маслом считается экологически чистым материалом, и его достаточно хорошо применять во взрослых и детских комнатах. Дерево, которое прошло данную обработку, обладает особенностями дышать – именно поэтому данные полы смогут прослужить вам достаточно долго, и способны создать в вашем помещении благоприятный микроклимат.

Воск для защиты пола: чем покрыть деревянный пол в доме

Воск – это традиционный способ защиты древесины от влаги. Современное восковое средство для обработки деревянных полов делается из пчелиного воска, неорганических добавок и масел. Главными достоинством воска является его доступность и экологичность. Кроме того, воск подходит для покрытия абсолютно всех пород древесины. Он может быть как цветным, так и бесцветным, глянцевым и матовым. Это дает возможность восстановить оригинальный цвет старого деревянного покрытия и подчеркнуть новый пол.

Для защиты пола достаточно нанести тонкий слой воска

Для того, чтобы обработать пол из дерева воском нужно:

1. Очистить покрытие. Старый лак удаляют с помощью растворителя или циклевки. Наносить средство можно поверх масла.
2. Зашкурить и обезжирить поверхность для лучшей адгезии древесины и воска. Можно дополнительно обработать поверхность грунтовкой по дереву, и зашлифовать слой после высыхания.
3. Нанести воск при помощи тканевого тампона круговыми движениями, как бы втирая его в пол.
4. Дождаться высыхания слоя и при необходимости покрыть пол повторно.
5. Отполировать пол после высыхания воска фетровой тряпочкой.

Процесс высыхания воска можно ускорить, выбрав средство с ускорителями полимеризации. В готовую восковую смесь можно добавить сиккатив.

Лакирование деревянного пола

Вы имеете возможность нанести лаковое покрытие при помощи кисточки, шпателя или же валиком при комнатной температуре, отсутствии сквозняков и умеренной влажности.

На очищенную поверхность самым первым слоем должен наноситься нитролак, который послужит в качестве грунтовки.

Его в основном наносят очень тонким слоем по фактурному рисунку дерева. При надобности грунтовка может быть нанесена в два слоя. После того как грунтовка высохнет, поверхность должна быть отшлифована при помощи простой наждачной бумаги.

Далее, пол нужно промыть мыльной водой, а затем очень тщательно просушить и вытереть. После этого уже следует приступить к нанесению завершающих слоев. Их может бать как два, так и три, и каждый из этих слоев обязан быть подвергнут шлифовке и сушке.

Нанесение лака на пол очень сложная процедура, которая требует просто тщательного подбора состава для конкретной породы древесины. Именно поэтому, если вы выбрали данный вариант обработки деревянного пола, то лучшим способом будет доверить такую работу специалисту, которые уже заранее способен определить объем выполняемой работы, а также сможет подобрать нужные компоненты.

Лаковое покрытие очень хрупкое по своей структуре, его очень легко повредить от разных механических воздействий – именно в этом случае не стоит ходить на каблуках или же двигать мебель. Помимо этого следует знать, что лаки зачастую производятся на химических основах, которые способны забить поры дерева и не дать ему особенность дышать.

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Финальная часть работ

После настила деревянного пола нужно его отшлифовать. Для этого используются как напольные, так и ручные шлифмашины. Также понадобится шкурка разной зернистости, от мелкой до крупной, абразивные диски.

Машину необходимо двигать вдоль половиц осторожно, чтобы не откололись щепки. Нельзя сильно нажимать на аппарат, иначе сошлифуется большой слой древесины. Начинайте с крупной шкурки, а заканчивайте — мелкой.

Между этими этапами следует зашпаклевать стыки листов. Использоваться может шпатлевка, как на водяной, так и на полимерной основе. Вторая — лучше, т.к. не усаживается и обладает повышенной эластичностью.
Следующий этап финальных работ — грунтовка поверхности, что нужно для лучшей адгезии к краске или лаку.

Прочные и стойкие нитролаки из-за многочисленных недостатков (вредности для организма, длительного периода высыхания) уступают место полимерным однокомпонентным составам на водной основе. Они легко наносятся, безвредны, не имеют запаха, быстро сохнут.Лак перемешать, при необходимости добавить немного воды. Состав наносится вдоль брусьев, первый слой должен быть тонким. Второй слой можно наносить уже через 3 часа. 

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Несколько советов по укладке дощатого пола и уходу за ним

• Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
• Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны, залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
• Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку.
• Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае, проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
• Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать, а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
• Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Заключение

Подведем итоги – если у вас есть главные понятия о проведении данных работ с деревом, а также достаточные запасы нужных инструментов и материалов, то вы вполне можете произвести укладку пола из фанеры или же досок самому.

При образовании разного рода вопросов вы можете обратиться к нашей статье, которая способна дать ответ на любой ваш вопрос и помочь с любой проблемой.