Нужно ли вынимать маяки из стяжки пола?

Стяжка

Стяжку делают на основе песочно-цементного раствора. Различают следующие виды:

• черновая, заливается на пол с изначальным необработанным профилем (бетонные плиты в многоквартирном доме);
• финишная, состоящая из раствора, заливаемого на подготовленную черновую поверхность.

Такую стяжку без маячков непросто сделать человеку, у которого нет опыта подобных работ. Так как нужна специальная разметка и установка маячковых профилей. Но можно провести выравнивание без таких профилей двумя способами: с помощью самовыравнивающейся смеси и ровнителя

Что такое стяжечный слой

Начнем именно с этого вопроса, потому что стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой из стяжечного раствора является промежуточным, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием. Далее:

• С его помощью производится выравнивание напольного основания по горизонтали, а в некоторых случаях заливку производят с уклоном в требуемом направлении. К примеру, в душевых, моечных бань в сторону слива в полу.
• Стяжка увеличивает прочность и жесткость пола. Особенно это важно, если последний будет подвергаться серьезным нагрузкам.
• Некоторые стяжечные растворы обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому можно считать, что стяжка увеличивает теплоизоляцию пола.
• Если внутрь стяжки закладывается система отопления «теплый пол», то такой слой начинает работать, как большой радиатор. То есть он набирает тепло и распределяет его по всей площади напольного основания.
• Сегодня часто в стяжечный слой укладывают инженерные коммуникации: электрические кабели, трубы для канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.
• Если полы подвергаются теплоизоляции, то стяжка выполняет функции защиты утеплителя от механических нагрузок.

Подготовка раствора

Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.

Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:

• 1 часть цемента М500;
• 2 части песка;
• 3 части щебня;
• 0,5 части воды.

Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

Принцип и виды стяжки

Стяжка пола делается в два этапа – сначала это черновые работы, а затем проводится финишная стяжка. Чтобы заливаемый раствор действительно равномерно распределился, для работ используют нулевой уровень и маяки. Но иногда можно обойтись без них. Для этого придется использовать только самовыравнивающиеся смеси. Но при выборе такой смеси важно обратить внимание, для какого типа стяжки она предназначена – чернового или финишного. Перепутав их, можно испортить полы.

Что такое мокрая стяжка пола

Это популярный вид цементной стяжки, сохраняющий свои позиции в строительстве.

Представляет собой гидратированный раствор на основе вяжущих компонентов – цемента и песка, толщиной 25-80 мм.

В зависимости от подстилающего основания, различают 4 вида мокрой стяжки пола:

1. Вязаная. Применяется в квартирах многоэтажных домов. Особенность: укладывается непосредственно на плиты перекрытия в помещениях, где нет повышенной влажности.
2. С гидроизоляцией. Устраивается в помещениях с высоким уровнем влажности: санузел, кухня или квартиры над подвалом.
3. С теплоизоляцией. Применяется в собственных домах или в квартирах первого этажа. Отличительная особенность – наличие теплоизоляционного слоя, который формируется с помощью хорошо утрамбованных сыпучих материалов или жесткого пенополистирола.
4. Наливная. Образует ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия: линолеума, плитки, ламината, паркетной доски.

Первые три вида относят к стартовым (или стяжка чернового пола), четвертая – финишная (чистовая). Для их обустройства и выравнивания используется разметка нулевого уровня и маяки. Технология несколько сложная для новичков и требует определенных навыков.

Необходимые материалы

Самовыравнивающиеся смеси изготавливаются из цемента, песка, с добавлением гипса и пластификаторов, которые способствуют удобству укладки, ускорению процесса отвердевания. Такие смеси позволяют сделать толщину слоя от 2 до 80 мм и применяются для устройства пола по жестким основам.

При выборе необходимо обратить внимание на назначение смеси: она может быть стартовой (на упаковке значится «устройство стяжек по жестким основаниям») и финишной («для последующей укладки напольных покрытий»).

Выбранный материал замешивают с водой в соответствии с инструкцией и наливают на подготовленную поверхность. Смеси помогают распределиться с помощью широкого шпателя или специального правила (называется ракля). Вещество под собственным весом выравнивается и застывает, образуя ровный и прочный пол.

Такой способ устройства стяжки без маяков рекомендуется применять только в квартирах, для индивидуальных жилых домов его использование не экономично.

Минимальная толщина мокрой стяжки пола без маяков

При применении самовыравнивающихся смесей нужно обратить внимание на рекомендованную толщину стяжки, указанную на упаковке. Некоторые финишные наливные полы позволяют сформировать слой до 2 мм.

Расход материала на упаковке указывается для 1 кв.м площади и слоя в 1 мм. Для получения качественного наливного пола не следует допускать отклонений от рекомендованных значений по толщине.

Полусухая стяжка

Многие, если не все, знают о технологии создания чернового пола на основе цементного раствора. Этот способ выравнивания основания имеет множество преимуществ, однако срок его готовности достаточно долгий – для полного застывания и затвердевания необходимо 28-30 дней, что достаточно долго. Залог популярности полусухой стяжки в более коротких сроках застывания раствора.

Для полусухих стяжек применяют все тот же раствор на основе песка и цемента, что и при мокрой стяжке. Отличие в том, что в полусухом растворе должен быть минимум воды – примерно столько, чтобы раствор сминался руками. Минимальное количество воды позволяет значительно ускорить время засыхания слоя. Таким образом, полусухая стяжка окончательно затвердевает за один-два для.

Преимущества полусухой стяжки

Среди главных преимуществ можно выделить:

• Минимальные сроки выполнения работ;
• Идеальную поверхность;
• Универсальность такого решения;
• Экологичность;
• Низкую цену на материалы.

Технология укладки полусухой стяжки

Процесс укладки можно охарактеризовать некоторыми особенностями подобной технологии. Для успешного результата необходимо наличие оборудования для стяжки пола. Однако, даже без наличия оборудования всегда можно обустроить пол своими руками.

Первым делом необходимо подготовить поверхность. На этом этапе базовое основание тщательно очищается от пыли и грязи. Затем заделывают различные дефекты, такие как сколы и трещины. Этот этап очень важен, так как является залогом высокой прочности чернового пола.

Сухая стяжка

Мокрые и полусухие стяжки – это достаточно трудоемкий процесс, а для того, чтобы получить высококачественную поверхность, необходимо наличие специального оборудования. Но существует более простая и доступная технология, с помощью которой можно получить поверхность ничуть не хуже.

Технология очень проста. Подготовленное основание засыпается слоем кварцевого песка либо керамзита. Сверху на эту подушку укладывают фанеру или плиты ОСБ. Затем вся конструкция закрепляется при помощи клея или саморезов.

Среди преимуществ сухой стяжки выделяют высокую скорость и широкую доступность технологии. Процесс укладки предусматривает чистоту в помещении. В технологии не предусмотрено воды, поэтому на поверхности не будет луж и песка. Сроки готовности подобного способа выравнивания – также очень короткие.

Что касается материалов, то можно использовать песок и фанеру либо готовые промышленные смеси. Набор инструментов не включает ничего особенного. Оборудование для обустройства сухой стяжки пола – стандартный набор, который есть у каждого домашнего мастера.

Для выполнения работ понадобится электролобзик для нарезания материалов, шуруповерт, уровень и лопата, карандаш и рулетка. Также следует подготовить металлический профиль для маяков, правило и направляющие для него. Для уплотнения можно воспользоваться ручной доской либо же специальным оборудованием.

Порядок выполнения механизированной стяжки

Стяжка с самовыравнивающейся смесью

Смесь изготавливается с использованием пластификатора и гипса. Также добавляется песок и цемент. Гипс способен ускорить процесс затвердевания цемента. Пластификатор помогает смеси растечься по полу ровно. Важно обратить внимание, что самовыравнивающиеся смеси изготавливают для черновой или финишной стяжки.

Производители всегда указывают на упаковке, для какой стяжки предназначена смесь. Если залить раствор для финишной стяжки вместо черновой, то поверхность пола не будет ровной. Важно чётко следовать порядку действий. Прежде чем начать работать с поверхностью, её очищают от грязи, пыли и остатков прошлого покрытия.

Чистый пол нужно смочить водой. Для таких помещений, как кухня, туалет или ванная, стоит проложить гидроизоляцию прежде, чем начать работать с полом. Теплоизоляцию надо укладывать только по периметру помещения. После этого можно приступать к заливке. Следует продвигаться от дальней стены к выходу. При этом раствор выравнивается шпателем. После застывания смеси пол будет ровным.

Стяжка с ровнителем

Иногда смесь для черновой стяжки не может полностью выровнять пол. Тогда и финишная стяжка будет неровной. В этом случае следует воспользоваться ровнителем. Здесь также есть определённый порядок действий, которому нужно чётко и внимательно следовать.

Как и при использовании самовыравнивающейся смеси пол нужно предварительно очистить от следов старого покрытия, пыли и прочей грязи. Основание пола пропитывается акрилом. Ровнитель нужно развести водой, после чего разлить по полу.

Первый слой ровнителя распределяется по полу от дальней стены к выходу. Этот слой будет сохнуть не менее часа. После этого заливается ещё один слой, он уже считается черновым. Черновой слой сохнет на протяжение суток. После этого заливается самовыравнивающийся раствор, который тоже застывает не менее суток.

Технология сооружения стяжки

Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:

1. Подготовка основания.
2. Установка маяков.
3. Приготовление раствора.
4. Заливка стяжки.

Подготовка основания

Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:

• удаляется почва;
• засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
• толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
• засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.

Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:

• щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
• после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
• далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
• грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
• при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.

Установка маяков

Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.

То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.

Технология заливки бетонного пола

Чтобы самостоятельно сделать стяжку пола, рекомендуется придерживаться технологии заливки основания.

Нулевой уровень бетонного пола

Нулевой уровень бетонного пола помогает сделать стяжку ровной, исправив перепады поверхности. Чтобы сделать разметку, потребуется лазерный уровень. Поскольку это дорогостоящий прибор, рекомендуется взять агрегат в аренду, что позволит сэкономить значительную сумму денег. Можно также воспользоваться водяным или строительным уровнем.

Чтобы сделать разметку, действуют так:

• «на глаз» определяют высокий угол комнаты и ставят в произвольном месте пометку на расстоянии 1,2-1,5 м от пола;
• прибором такая метка переносится на другие стены помещения, а также другие комнаты, если стяжку обустраивают во всей квартире;
• отметки соединяют линиями по периметру помещения, и, если соединение произойдет в одной точке, значит, уровень выставлен без погрешностей;
• делают замеры от линии нулевого уровня до пола каждые 0,5 м, а показания фиксируют мелом на стене.

Минимальное значение точки – это максимальная высота участка. После выставления нулевого уровня рассчитывают высоту стяжки:

• от цифры верхней точки отнимают величину стяжки и ставят отметку – это расстояние от опорной линии чернового покрытия до нулевого уровня;
• полученное значение от нулевого уровня до опорной линии переносят по всему периметру;
• метки соединяют в одну линию.

 

Подготовительные работы

Перед выполнением стяжки строительное основание подготавливают. Алгоритм подготовки зависит от вида поверхности. Если стяжку делают для частного дома, который стоит непосредственно на земле, действуют так:

• снимают верхние слои почвы, чтобы получилось углубление в 500 мм;
• укладывается песок высотой 100 мм и утрамбовывается;
• кладется гравий толщиной 100 мм и также утрамбовывается;
• укладывается слой керамзита и сверху заливается бетоном так, чтобы получилась высота 200 мм;
• после застывания раствора на строительное основание укладывают рубероид, чтобы защитить строительное основание от проникновения влаги, при этом листы кладут внахлест и с напуском на стены на высоту стяжки;
• выполняют армирование и непосредственно черновое покрытие.

Подготовка грунта под стяжку

Строительное основание в квартире подготавливают так:

• удаляют старое напольное покрытие;
• демонтируют прежнюю стяжку с помощью перфоратора;
• помещение освобождают от строительного мусора, а поверхность обеспыливают;
• если на поверхности присутствуют дефекты, то трещины расширяют, обрабатывают праймером и заливают раствором;
• при наличии больших перепадов поверхности изъяны срезают с помощью болгарки;
• металлические элементы демонтируют или обрабатывают антикоррозийным средством, если нет такой возможности;
• строительное основание обрабатывают праймером, при этом грунтовку наносят в два слоя с перерывом на высыхание;
• поверхность застилают гидроизоляционной пленкой внахлест на 20 см друг на друга, а края материала напускают на стены больше, чем высота стяжки;
• на стенах по периметру фиксируют демпферную ленту.

После этого выполняют стяжку.

 

Расстановка маяков

Чтобы ровно распределить раствор по поверхности, выставляют маяки. Перед фиксацией направляющих делают соответствующую разметку:

• линии наносят на полу вдоль помещения от стены, противоположной двери;
• отмеряют расстояние от стен 2,5-3 см и делают метку – такую же манипуляцию проводят с противоположной стороны стены;
• по разметке проводят ровную линию, от которой выполняют метки для остальных направляющих на расстоянии менее длины правила друг от друга;
• разметку соединяют в горизонтальные линии.

После этого устанавливают непосредственно профили. Делают это несколькими способами, но чаще всего используют саморезы:

• между стенами, противоположными двери, натягивают леску параллельно нулевому уровню;
• там, где леска пересекается с линией, расположенной близко к стене, делают отверстие с помощью дрели, куда устанавливают дюбель и вставляют саморез – такую манипуляцию выполняют с противоположной стороны;
• протягивают еще одну леску вдоль стены, фиксируя материал на шляпки саморезов;
• на расстоянии 3,5-4 см фиксируют другие саморезы по линии лески – такую манипуляцию выполняют на остальной разметке;
• высоту крепежей проверяют строительным уровнем и при обнаружении недочетов неточности исправляют;
• на саморезы кладут цементный раствор маленькими бугорками;
• сверху состав фиксируют направляющие – маяк кладут на раствор и крепко прижимают профиль, чтобы поверхность достала до шляпки самореза.

 

Армирование стяжки и фиброволокно.

Армировать стяжку или добавлять в цементную смесь стяжки фи

броволокно необходимо для предотвращения появления трещин. Армирование представляет собой крепление на дюбеля металлической или пластиковой сетки под маяки стяжки. Альтернативой армировочной сетки, может служить добавление в раствор фиброволокна которое придает значительную прочность бетону и не допускает трещин.

Для поднятия высоты стяжки и с целью экономии раствора, используют мелкий гравий, который равномерно распределяют по всему полу, под маяками.

Замес раствора

Если речь идет о том, как быстро залить стяжку, то важнейшим этапом является приготовление качественного цементно-песчаного или бетонного раствора. Конечно, самый простой способ – это с использованием бетономешалки, но можно и применить «дедовские» инструменты: корыто и лопату.

Пропорции песка и цемента подбираются исходя их марки купленного цемента (детальнее: “Какие пропорции цемента и песка для стяжки нужны“). Если речь идет о марке М400, то на 1 часть цемента будет приходиться 4 части песка, а для М500 подойдет пропорция 1:5. Если замес был проведен правильно, то консистенция раствора должна напоминать негустую сметану.

Бетонный раствор делается несколько сложнее, но при соблюдении инструкции качество раствора будет не хуже, чем в случае с обычной цементно-песчаной смесью (детальнее: “Устройство цементно песчаной стяжки своими руками“). Бетонный раствор замешивается с использованием отсев вместо песка и щебня, что делает стяжку более гладкой и однородной. В данном случае количество отсева должно быть равным совокупности песка и щебня, который был бы использован при приготовлении раствора по предыдущему способу.

Чтобы получить однородную смесь без комков рекомендуется вначале заливать в емкость (корыто, бетономешалка) воду и только потом добавлять основные компоненты. Воды можно использовать вначале немного меньше, чем по расчетам, а затем добавлять, если необходимая консистенция не достигнута.

Бетонная смесь для заливки пола

Чтобы приготовить раствор с помощью бетономешалки, действуют так:

• необходимое количество воды помещают в работающий агрегат;
• добавляют цемент и оставляют до разведения материала в жидкости;
• в раствор засыпают гравий, чтобы материал способствовал окончательному расхождению цемента;
• добавляют все количество песка и, если раствор получается слишком густым, заливают воду;
• засыпают щебень и оставляют бетономешалку в рабочем состоянии до замешивания раствора – всего для этого требуется 122 минуты.

Если используют промышленный миксер или дрель с насадкой-миксером, то действуют так:

• в емкость вливают воду и добавляют материал в пропорциях, которые производитель указывает на упаковке;
• инструментом замешивают раствор до консистенции густой сметаны;
• материал оставляют на 5 минут, повторно размешивают и используют по назначению.

Заливка стяжки пола

Важная рекомендация: если Вы будите прятать в стяжку какие-нибудь коммуникации , то следует сфотографировать их расположения, что бы избежать повреждений при монтаже напольного покрытия. Начинают заливку от угла помещения, который является противоположным к выходу.

Толщина стяжки должна быть не менее 3-5 см.

Заливка раствора начинается с угла комнаты самой отдаленной от входа. Раствор выливается между маяками примерно равными порциями, немного выше уровня маяков. Затем, правилом на себя, равномерно стягивается по маякам, до создания ровной. Возникшие излишки раствора, снимаются с правила шпателем и выкладываются на углубления и пустые места. Таким образом заливаем пространство между правилами и стенами до входа в помещение. Во избежание неоднородности раствора стяжки, видимых стыков, трещин и неровностей, рекомендуется заливать пол в одном помещении в течении одного дня. Что бы стяжка высыхала одной цельной массой.

стяжка нужно выполнять от дальней стены комнаты

Стяжка высохнет и затвердеет через 1-2 суток. Срок высыхания стяжки, зависит от условий влажности, температуры воздуха, толщины стяжки. Оптимальным устанавливать напольное покрытие будет через месяц. При это стяжку рекомендуется увлажнять раз в день в особенности, если она на солнце под открытым небом.

Очень важно не допустить сквозняков в помещении. Потому как при не естественно быстром высыхании стяжки, большая вероятность появления трещин. При слишком быстром высыхании, если это открытая местность стяжку рекомендуется увлажнять 2 раза в день.

Стяжка очень важна для последующих ремонтных работ. Возможность укладки того или иного напольного покрытия и его долговечность зависит от качества стяжки.

Работы по стяжке пола

После заливки раствора демонтируют маяки. Для этого дожидаются схватывания смеси и удаляют направляющие, аккуратно ступая на строительное основание. Все пустоты заполняют раствором. Кельмой материал распределяют по поверхности, удаляя излишки смеси. Делают перерыв в 28 дней. За это время материал окончательно застывает и набирает прочность. В течение нескольких дней после заливки поверхность обрызгивают водой, чтобы предотвратить возникновение трещин. После высыхания материала поверхность шлифуют и укладывают напольное декорирующее покрытие.

Время высыхания

Отвердевание наливного пола происходит через 30-40 минут после заливки. Время полного высыхания указывается производителем в инструкции по применению. По отзывам мастеров – около суток.

Ускорять этот процесс никак нельзя: именно с постепенным высыханием стяжка обретает прочность. Для замедления потери влаги, поверхность уберегают от сквозняков.

Полное высыхание стартовой стяжки очень важно для устройства финишной заливки.

Применение современных строительных материалов позволяет значительно снизить трудоемкость таких сложных, казалось бы, процессов, как устройство мокрой стяжки пола – это можно сделать самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта.

Как убрать пустоту под профилями в стяжке?

Теперь, начиная с дальнего угла комнаты, на подготовленные линии саморезов кладут ровные бруски маяков и закрепляют их на поверхности пола с помощью того же цементного раствора, которым будет производиться стяжка. Маяки можно изготовить и из цементно-известкового раствора. Для этого вкрученные саморезы соединяют проволокой и вдоль нее укладывают раствор. Затем ровной плоскостью бруска придавливают раствор таким образом, чтобы их верхняя граница была в одной горизонтальной поверхности. Дают время просохнуть.

4. Заливка раствора.

Установив и закрепив бруски или выложив известково — цементные маяки, приступают к заливке раствора стяжки. Приготовленная смесь выкладывается между маяками и с помощью правила разравнивается. При этом правило двигается по брускам, как по рельсам, перемещая массу вдоль них и вниз туда, куда будет выливаться очередная порция раствора. Работа эта трудоёмкая, поэтому необходимо рассчитать свои силы и не заготавливать слишком много раствора. Таким образом постепенно заливается всё помещение и оставляется для просыхания.

5. Удаление маяков.

Когда уложенная стяжка подсохнет до такой степени, что по ней можно будет аккуратно ходить, нужно осторожно удалить маяки. Для сохранения поверхности рекомендуется передвигаться по уложенным на стяжку широким доскам. Углубления от удаленных брусков или других маяков необходимо заполнить смесью для стяжки и разровнять шпателем. Если маяки были сделаны из раствора, то их удалять не нужно.

6. Окончательное выравнивание.

С помощью шпателя и терки выравнивается и заглаживается вся поверхность стяжки. Лишь через 6-7 дней (в зависимости от вида смеси и толщины слоя) стяжка просохнет и будет готова к финишному покрытию.

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

1. Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
2. Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

• брусков сечением 20–25 мм;
• стальных труб;
• профилей для гипсокартона;
• лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

• дюбель-саморезы;
• бетонные холмики;
• кирпичи;
• деревяшки;
• пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным.
Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

• Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
• Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
• Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

• Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

• После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Стягивание маяков

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Технология установки струнных маяков.

Ниже, один из вариантов конструкции струнных маяков, изготовление и продажа которых поставлено на поток в Белоруссии:

Для убедительной демонстрации чего-либо берут, как всегда, идеальный случай:

• Относительно ровную стену из пеноблоков (при аккуратном исполнении и желании такие поверхности можно штукатурить и без маяков).
• Структура стены (пенобетон) позволяет легко крепить любые конструкции. Достаточно закрутить только саморез.

В данной конструкции можно регулировать (с помощью поворота головки болта) перепад на стене до 15 мм. Что если, отклонение по вертикали на 4-5 см? Тогда, нужно устанавливать подкладки нужной толщины.

Или усложнять конструкцию, добавляя еще одну деталь – эксцентрик. Что, дает возможность устанавливать натяжные швеллера с перепадом по вертикали до 5 см:

Фантазия по изготовлению натяжных устройств продолжается. Ниже, несколько, уже воплощенных вариантов струнных маяков:

Разновидности крепления струн для маяка.

Интересный 4 вариант. В качестве натяжного элемента используют конструкцию, изготовленную из нержавеющего хомута W2. Причем, он нужен только, с одной стороны. Натяжку и установку струн по вертикали производят с помощью клиньев для установки ламината. Клинья позволяют получить вертикаль на стене со значительным перепадом отметок:

Возникает только, вопрос долговечности натяжной конструкции. Мелкая резьба, застывание цементного и гипсового раствора на ней, ржавчина – все это уязвимые моменты.

В следующем варианте все предыдущие отрицательные факторы учтены, но конструкция становится сложнее и дороже. Зато, появляется возможность установить маяки в одной комнате, не нарезая проволоку кусками:

Какая проволока нужна для струнных маяков?

Что использовать в качестве струны для маяков?

Первый и самый распространенный вариант (1) проволока из нержавеющей стали (ГОСТ 9389-75). Струна может быть из проволоки, которая остается после протягивания электриками кабелей в гофре (4).

Из чего делать струны для маяков?

Струна, еще, может быть из тонкого тросика (3). В собранном состоянии он более компактный, но режет клин при оштукатуривании.

Еще вариант – омедненная сварочная проволока (ER 70S-6) толщиной 1,2 мм. Она предназначена для полуавтоматической сварки различных видов стали (2).

Штукатурка стен по струнам.

После установки струн, технология почти неизменна:

• Подмазывание маяка какой-либо смесью, чтобы предотвратить прогиб во время нанесения штукатурки. Смесь для подмазывания различная, и зависит от ситуации. Может быть гипсовая, цементно-песчаная или клей.
• Оштукатуривание поверхности, после затвердевания подмазки.
• Снятие проволоки и заделка мест, где они были установлены.

Но бывают случая «извращения» этого способа, когда легких путей не ищут. Два горизонтальных маяка (по струнам) делают только для того, чтобы по ним, дополнительно, выставить вертикальные гипсовые:

Достоинство и недостатки струнных маяков.

Какой недостаток?

• Чтобы установить маяки на одной стене, необходимо 4 натяжных швеллера и две струны определенной длины. Этим набором можно воспользоваться на следующий день и на противоположной стене. Чтобы выставить одновременно маяки в трех комнатах (одна квартира), нужно 6 наборов с 4 креплениями и двумя струнами. На следующем объекте этот набор подойдет не полностью. Необходимо иметь дополнительно два ключа, кусачки. Весь набор необходимо хранить, перевозить, следить за работоспособностью резьбы.
• При значительных перепадах на стене, под конструкцию нужно устанавливать подкладки, а обмазку струн производить в два этапа. На большом слое гипс садится и тянет за собой маяк.
• В районе установки маяков образуется мертвая зона – место которое можно штукатурить на второй день и после снятия крепления.

Меньше недостатков у последнего варианта крепления:

Струнный маяк по роликам.

Чем хороши?

• Маяк можно считать многоразовым.
• По узкой полоске металла легко скользит правило, а после снятия струны, остается узкая выемка.
• На больших площадях этот метод позволяет получить хорошую плоскость, без искажений.

Поэтому, они имеют преимущества на таких объектах, как подпорные стенки, бассейны, общественные здания с высокими потолками и значительными площадями.

Но это было актуально 10 лет назад, когда построитель плоскостей был космической технологией. Сейчас, с помощью такого прибора можно обозначить маячными точками любую плоскость. Качество и скорость будут те же, как и по струнам.

Рискну присоединиться к мнению ниже:

Так, какой же способ лучше? Мальчики (видео ниже) пытались понять какой из способов установки маяков лучший. Но, наверное, так и не решили:

Так какой же лучше и быстрее?

• Быстрее тот, к которому привык. Который чаще практикуешь. Разница по времени между всеми технологиями зависит от качества приобретенных навыков. От умения избавляться лишних движений.
• Лучше тот, который не требует иметь дополнительные инструменты и приспособления.
• Предпочтительнее тот, который позволяет контролировать качество на нескольких этапах. Когда возможно исправить неточности, допущенные раньше.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Обустройство основания без маяков с помощью ровнителя

Самовыравнивающаяся смесь хоть и имеет два варианта, т. е. для черновой и финишной стяжки, но часто черновой слой недостаточно перекрывает неровности пола, а финишный не может их полностью закрыть, и поверхность получается неровной после высыхания раствора. В таком случае стяжка пола возможна без маяков и другим способом, с использованием ровнителя типа «Геркулес». Последовательность работ по обустройству пола в таком случае состоит из следующих шагов:

• пол тщательно очищается от прежней стяжки, пыли и грязи;
• проводиться пропитка основания акрилом;
• ровнитель разводится водой, заливается пол и с помощью правила распределяется по поверхности, это первый слой;
• в течение часа дается слою просохнуть, а затем заливается еще порция ровнителя, точно также распределяется по поверхности, это черновой слой, который надежно закроет неровности.

Фактически в этом варианте первый слой выполняет функцию своеобразного маяка для второго слоя, по нему распределяется с помощью правила. После того как черновая стяжка просыхает в течение суток, подготовленная поверхность заливается самовыравнивающимся раствором.

Более подробно о способе выравнивания поверхности без маяков можно узнать из видео:

Как правильно и качественно залить мокрую стяжку пола без маяков

Стяжку в одном помещении следует делать за 1 раз. Удобно это проводить вдвоем: один делает заливку пола и распределение смеси, другой – готовит очередную порцию раствора.

Если площадь большая — помещение делится на несколько участков, между которыми гипсокартоном устанавливаются барьеры. Заливку осуществляют в шахматном порядке, убрав предварительно барьер и аккуратно заделывая стыки.

В начале работ следует предупредить вытекание смеси в соседние помещения с помощью барьера (например, из гипсокартона). Соблюдать назначение смесей: для финишного слоя нельзя использовать стартовую смесь.

Не отклоняться от рекомендованной производителем толщины слоя: превышение приведет к нерациональному использованию материалов и увеличению времени высыхания. Недостаточная толщина – риск хрупкости полученного наливного пола.

Следует соблюдать рекомендации изготовителя по соотношению сухого вещества и воды. Четко придерживаться сроков высыхания наливного пола, установленных производителем смеси.

Нельзя работать при температуре ниже 15 С, поскольку это затруднит высыхание стяжки и скажется отрицательно на прочности поверхности. Финишную стяжку можно заливать только при полном высыхании стартовой.

Инструмент после окончания работ необходимо хорошо промыть: раствор быстро отвердевает. По той же причине, остатки смеси нельзя сливать в канализацию.

Этапы работы по устройству стяжки.

1. Подготовка поверхности основания.

После снятия старого напольного покрытия, необходимо тщательно очистить поверхность основания пола (перекрытия) от строительного мусора и пыли, соскабливая затвердевшие комочки штукатурки или клея. Определив с помощью длинного правила места значительных углублений или выступов, нужно заполнить ямки раствором или плиточным клеем, а высокие островки стесать или отбить. Также следует замазать имеющиеся трещины, сколы и стыки плит перекрытия. Затем наносится слой грунтовки глубокого проникновения, который обеспечит хорошую схватываемость материала стяжки с основанием. При подготовке поверхности пола в ванной необходимо нанести еще гидроизоляцию на перекрытие и нижнюю часть стен.

2. Определение горизонтальной поверхности.

Профессионалы используют лазерные инструменты, которые с помощью луча наносят на стенах линии, образующие горизонтальную плоскость на необходимой высоте, определяющей уровень стяжки и финишного пола. При отсутствии специального прибора можно воспользоваться водяным гидроуровнем, представляющим собой заполненный водой шланг (длиной от 5 до 25 м) с двумя прозрачными колбами на концах из пластика.

Нивелировка производится следующим образом:
— на одной из стен ставится базовая отметка на высоте 5-10 см от пола;
— нулевая отметка колбы (уровень воды в ней) совмещается с этой точкой на стене;
— второй рабочий с помощью другой колбы отмечает точки на других стенах и в углах помещения по уровню воды в сосуде;
— с помощью промелованного шнура по периметру комнаты отбиваются линии от одной метки до другой;
— определяется наиболее выступающее место на поверхности основания; толщина стяжки в этой точке должна получиться не менее допустимой, предусмотренной для выбранной марки смеси и указанной в инструкции по использованию.
— определив высоту поверхности стяжки над самой высокой точкой, с помощью обычного уровня эта отметка переносится на стену и определяется разность этого значения от ранее проведенной линии горизонта.

3. Установка маяков.

Вне зависимости от вида стяжки необходимо установить маяки. На поверхности перекрытия делается разметка параллельных линий, вдоль которой будут расположены маячки. Линии располагают на расстоянии, не превышающем длины правила, которым будет производиться выравнивание смеси. Удобно воспользоваться готовыми маяками. Если их нет, то можно воспользоваться гипсокартоновыми профилями или ровными деревянными брусками, высота которых должна быть около 3 см., и которые необходимо предварительно увлажнить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.

На самой высокой точки основания пола, которая уже была определена, в высверленное отверстие вставляется дюбель и вворачивается первый саморез. Его шляпки может оказаться почти вровень с полом. Второй саморез вкручивается у стены по линии прокладки маяка от первого таким образом, чтобы его шляпка оказалась в одной горизонтальной плоскости с первой (контроль с помощью уровня на длинной рейке). Между ними натягивается нить или леска. Под ней на расстоянии 45-55 см друг от друга прикручиваются дополнительные саморезы так, чтобы их шляпки оказались на уровне натянутой нити. Таким же образом параллельно первой линии на расстоянии меньшем, чем длина правила. устанавливается вторая и последующие линии саморезов. При этом их шляпки также должны быть в одной плоскости с уже установленными.

Нюансы стяжки пола по маякам

При ремонте или устройстве пола для получения ровной поверхности всегда заливается стяжка, продлевающая срок службы декоративного покрытия. Но добиться этого можно, только соблюдая определенные правила. Так размещая специальные ориентиры – маяки для стяжки – важно знать, где и как они должны быть установлены, только в таком случае цель будет достигнута.

Оглавление:

1. Особенности выставления
2. Этапы работ
3. Цена

Основные разновидности

Маячки для стяжки пола могут быть из:

• металлического штукатурного профиля;
• раствора;
• гипсокартона;
• подручных средств: древесины, остатков водосточных труб и прочего.

Металлический штукатурный профиль является наиболее распространенным вариантом, с его помощью осуществляется устройство стяжки маленькой площади и толщины (в противном случае под воздействием раствора будет выгибаться и деформироваться), из-за хрупкости требует определенной осторожности при выполнении работ. Маяки для стяжки по полу, изготавливаемые из раствора, считаются более предпочтительным вариантом, так как не требуют демонтажа после окончания работ. В данном случае на первоначальном этапе формируется стенка из раствора, играющая роль направляющей рейки, смесь заливается до ее верхнего уровня.

Правила выставления

Убедившись, что маяки для выравнивания пола достаточно жесткие и не имеют даже малейшего прогиба, можно приступать к их установке. Располагать их надо параллельно друг другу, надежно фиксируя раствором. Если будет заливаться многоуровневая стяжка, надо позаботиться о наличии прочной опалубки, способной стать преградой для двух соседних зон. Установка реечных маяков осуществляется с использованием уровня или правила вдоль натянутой лески или прочных нитей, располагающихся на расстоянии около метра относительно друг друга и перпендикулярно ориентирам. Для их фиксации предпочтительно использовать тот же раствор, что и для стяжки (чаще всего предпочтение отдается гипсу или ротбанду). Расстояние между леской и маяками должно быть постоянным и составлять около 1 –2 мм.

Для повышения точности установки первоначально натягивают нить по всему периметру помещения. Ее располагают на уровне, соответствующем высоте чернового пола. Фиксация направляющих производится перпендикулярно наиболее длинной стороны, при этом расстояние между маяками рекомендуется принимать на 20 см меньше, чем длина самого длинного правила.

Если выставляются маяки для сухой стяжки, в качестве направляющих можно использовать П-образный профиль из гипсокартона высотой не менее 27 см. Профиль укладывается острыми кромками вверх,
пространство между которыми заполняется тем же материалом, что укладывается между направляющими. Опорой маякам служит правило, которое перемещается, обеспечивая тем самым выравнивание поверхности засыпного материала. Демонтаж гипсовых профилей при устройстве сухой стяжки можно не производить.

Последовательность выполнения работ

Позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

• перфоратора;
• шнура подходящей длины;
• уровня;
• нескольких правил;
• строительного миксера;
• длинного шпателя.

Работы начинаются с подготовки пола. В первую очередь убирается старый плинтус и покрытие, основание очищается от остатков клея, слоев краски, если таковые имеются. Демонтаж деревянного пола производится вместе с лагами, после чего в образовавшиеся углубление засыпается слой теплоизоляционного материала толщиной не менее 15 см и утрамбовывается. Чаще всего для этой цели используется шлак и керамзит.

Нужно ли удалять Маяки из штукатурки и стяжки? Ржавеют ли маяки?

Подготовленное основание тщательно поливается водой, если заливаемый раствор будет иметь толщину более 3 см.

Выполняется разметка с помощью уровней различного типа. Для этого, в первую очередь, определяется самый высокий угол в помещении, чаще всего его и используют в качестве нулевого уровня при установке маяков. При желании пол можно поднять еще немного выше. После этого может выполняться крепление штукатурных маяков под стяжку, выставляемых с соблюдением всех требований. Ориентиры должны быть подтянуты до уровня шнура и зафиксированы при помощи раствора алебастра или гипса. Их правильное пространственное расположение обеспечивается путем протягивания по нескольку раз правила. От небольших неровностей можно избавиться при помощи широкого шпателя.

Стяжка по маякам может заливаться уже через полчаса после их установки. Выждать указанное время надо обязательно, чтобы исключить возможное случайное смещение направляющих под действием раствора. При этом бетонное основание перед заливкой должно быть обязательно загрунтовано специальными составами для повышения степени его адгезии к смеси. Установка маяков для стяжки пола может быть выполнена своими руками при условии соблюдения всех описанных технологических требований, в противном случае сформированная поверхность пола получится неровной, а это негативно скажется на сроке службы декоративного покрытия.

Стоимость

Стоит отметить, что купить маяки из профиля можно достаточно дешево: 1 штука обойдется всего где-то в 25 рублей, требуемое количество будет зависеть от площади помещения, в котором ремонтируется пол. Также надо будет приобрести смесь, при помощи которой будет осуществлять фиксация маяков. При выполнении установки собственными силами можно будет сэкономить на зарплате рабочим. Если нет желания делать все самому, можно обратиться за помощью в специализированную компанию, у которой обязательно будет все необходимое оборудование и целый штат квалифицированных сотрудников. Монтаж маяков с их помощью обойдется в среднем 50 руб/м2, при этом будут соблюдены все необходимые стандарты, а работа будет выполнена качественно и в срок.

Советы

Чтобы извлечь раствор из бетономешалки, профессионалы рекомендуют обустроить желоб. Такая конструкция направит смесь в нужное место и воспрепятствует загрязнению устройства.

Не рекомендуется делать стяжку частями. Черновое покрытие выполняют в одном помещении сразу, в противном случае на стыках образуются трещины.

Профессионалы также рекомендуют поднять армирующую сетку над строительным основанием. Делают это так – на поверхность укладывается сетка, кладется небольшое количество раствора, после чего армирующий материал немного приподнимают, чтобы состав распределился между ячейками, приподняв сетку. Это защитит продукт от смещения во время механической нагрузки на поверхность.