Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки

1 Деревянные полы – как правильно утеплить

Различают однослойные и многослойные деревянные полы. Первый вид может стелиться с использованием лаг или без них. Второй тип представляет собой систему, состоящую из чернового, чистового пола, гидро- и теплоизоляционных слоев и напольного покрытия. Они строятся на лагах, если есть фундамент, или на столбах. Отопительные элементы располагают во внутреннем пространстве.

Утепление необходимо для любого пола. В качестве теплоизолятора берут минеральную вату, пенопласт, полиуретан, но возможны варианты использования опилок, стружки, сыпучих материалов. Независимо от применяемого утеплителя зазор между ним и покрытием должен находиться в пределах 1,5-5 см для свободной циркуляции воздуха.

1.1 Утепление чернового пола

Полы в деревянном доме должны быть крепкими, с хорошей вентиляцией воздуха. Для этого под ними сооружают черновое основание, который служит базой для укладки гидро-, теплоизоляционных слоев и финишного покрытия. Он обеспечивает воздушную прослойку, которая сохраняет тепло и защищает поверхность от перекоса и гнилостных процессов. Это помогает полу дольше оставаться в идеальном состоянии.

Ошибочно считать черновой пол основанием для настила напольных покрытий. Чаще всего подложку изготавливают из листовых материалов (фанеры или ДСП) или деревянных досок, которые кладут на лаги. С ее помощью выравнивают поверхность и стелют ровный отделочный материал. Кроме того, она служит для равномерного распределения веса на участки перекрытия. Этот подход применяют как в монолитных, так и в деревянных домах.

Черновой пол является самым нижним слоем досок. Его настилают на балки или лаги перекрытия, используют в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. При его устройстве нужно позаботиться о циркуляции воздуха под основным полом, чтобы доски под ним не прогнивали. Для этого в углах дома делают отверстия, которые закрывают решеткой. В защите от влаги нуждается фундамент. Для этого выполняют качественную отмостку, применяют обмазочные гидроизолирующие материалы, стелят рубероид.

Затем нужно обработать доски, лаги и венцы чернового пола специальным антисептиком, который защитит деревянные материалы от разрушения и поражения грибком. Можно использовать средства против насекомых или отработанное масло.

Осуществляют укладку несколькими способами:

• На черепные брусья, использующиеся в качестве балочных заплечий, прибиваются по краям балок.
• В специальные пазы на брусках, которые вырезают в форме лежащей на боку буквы «Н».
• На балочные заплечья, напоминающие формой букву «Т».

Для того чтобы пол не был холодным, ему требуется дополнительное утепление. Проще всего его уложить на черепные бруски. Потом выполняются слои из гидроизолятора, теплоизолятора (минвата) и пароизолятора.

Затем настилается чистовой из ДСП или шпунтованной доски. В конце укладывают покрытие для пола – линолеум, ламинат или другое.

Рекомендуется утеплять тщательно, чтобы температура половой поверхности и воздуха в помещении не отличались на более чем 2 градуса. Такая разница объясняется нормами. В противном случае холодные доски при ходьбе босыми ногами будут создавать дискомфорт.

При выборе утеплителя нужно обращать внимание на такие критерии, как вес, пожаробезопасность, экологичность, простоту установки, прочность, теплоизоляционные качества, долговечность. Наиболее оптимальным вариантом является минеральная вата, которая не поглощает влагу, огнестойкая и т. д. Менее подходит пенопласт, он подвержен воздействию огня.

Для организации гидроизоляционного слоя берут рубероид, полиэтилен и изопласт.

После выбора материала начинают установку. Первым монтируют черновую основу, сверху последовательно кладут гидро-, паро- и теплоизоляцию. На заключительном этапе настилают чистовой пол. Для этого используется фрезерованная деревянная доска, с тыльной стороны которой должны быть продухи по 2 см. Они нужны для доступа воздуха к полу.

В случае отсутствия этих досок используют шпунтованные, фальцованные, с шипами различной формы, с рейками в шпунт. В таких покрытиях нет отверстий для циркуляции воздуха, поэтому нужно увеличить зазоры при установке на лаги. Доски настилают по годичным кольцам так, чтобы они имели разное направление. Теперь можно укладывать финишное покрытие.

Сравнительный анализ систем теплого пола представлен в таблице:

Вид	Описание	Фото
Водяные	Сложно и дорого монтировать. Создают высокую нагрузку на деревянные перекрытия за счет собственного веса и толстого слоя бетонной стяжки. Дешево обходится эксплуатация, безопасны. Обладают инерционными свойствами – плавно нагреваются и остывают, что идеально подходит для различных напольных покрытий
Электрические кабели	Незначительный вес, небольшая толщина не ведет к потерям высоты помещения, как в случае с водяными системами. Недостаток – есть вероятность короткого замыкания и возгорания. Ощутимое потребление электроэнергии
Электрические маты из кабелей	Электрические маты из кабелей. Простая схема монтажа. Нагревательный тэн имеет меньшее сечение, чем традиционные кабельные системы. Отлично подходят для подогрева полов, покрытых керамической плиткой
Инфракрасная пленка	Самый дешевый, быстрый и простой в монтаже вариант. Возможность установки своими руками. Легкие, имеют небольшую толщину, низкую инерционность, среднее потребление электроэнергии. Терморегулятором можно оперативно настроить температуру. Возможен частичный ремонт системы. Хорошо подходит к ламинату

Особенности использования и пожарная безопасность

Осуществляя выбор любой системы, которая связана с электроснабжением и конструкциями из дерева, необходимо принимать во внимание особенности данного материала. Чаще всего, в процессе проектирования системы теплого пола с деревянным, приходится сталкиваться с такими трудностями:

1. Горючесть материала: дерево не должно контактировать с открытым огнем, нельзя допускать его перегрева, который может случиться в электрической системе при коротком замыкании.
2. Усыхание: когда дерево перегревается из него уходит влага. При этом оно становится меньше по размеру, трескается, и очень часто становится просто непригодным для эксплуатации.
3. Невысокие показатели теплопроводности. Это нужно учитывать при покрытии систем теплого пола натуральным дерево. В таких ситуациях тепло плохо распространяется по помещению и не нагревает его до оптимальной температуры.

Чтобы решить вопрос с пожаробезопасностью следует использовать исключительно те системы, которые строго соответствуют всем нормам и правилам электро- и пожарной безопасности. Также особое внимание необходимо уделять и монтажу. Все контакты нужно изолировать согласно требованиям, предъявляемым к технологии монтажа.

Для теплого пола по деревянным лагам и под декоративным покрытием из идентичного материала разрешается применять все современные системы электрического обогрева: инфракрасную пленку, кабели, маты, стержни. Нужно соблюдать такие правила:

• температурный режим теплого пола под деревянным покрытием не должен быть больше 27°C;
• нужно следить за тем, чтобы не было резких скачков температур в течение короткого временного периода. На протяжении 24 часов температура может искажаться в пределах 5°C;
• нагревательному кабелю нельзя напрямую контактировать с деревом.

Распространённые системы устройства пола

Для монтажа утеплителя и заливки стяжки к черновому полу предъявляется главное требование — он должен быть жёстким, мало подверженным короблению, усадке и смещению. Это обеспечивается разными способами в зависимости от системы устройства пола.

При работе с полом на лагах главным препятствием считается довольно высокое расстояние между ними. При значительной толщине доски верхняя плоскость постоянно искривляется в разное время года, надёжно на таком основании стяжку не закрепить. В таком случае практикуется стягивание поверхности листовыми материалами, чем исключается образование локальных смещений, вызывающих отслаивание бетонной массы. На усмотрение застройщика настил может выполняться либо поверх теплового барьера, либо под ним.

При каркасном устройстве пола многочисленные и часто расположенные рёбра жёсткости обеспечивают неподвижность всей плоскости. Укрепление чернового пола требуется при расчётной эксплуатационной нагрузке менее 100 кг/м², в остальных случаях заливать стяжку можно прямо поверх дощатого настила. Рекомендуемый шаг установки элементов каркаса под тёплый пол — 35–40 см при толщине доски в 25 мм.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Выбор между водяным и электрическим теплым полом

Если производится устройство теплого пола в деревянном доме, то очень важно определиться с типом монтируемой системы.

Зависит это от ряда различных условий и факторов:

• особенности укладки «пирога» пола;
• разновидность перекрытия;
• изношенность перекрытия;
• особенности помещения, в котором будет осуществляться подогрев;
• предназначенность системы подогрева: основная или дополнительная.

В целом производить подогрев пола в частных домах можно системами двух основных видов:

• электрический теплый пол – в основе лежит нагревательный элемент: кабель, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется посредством подачи электрического тока. Монтаж может осуществлять не только под сухую стяжку, но и под жидкий раствор, поскольку после высыхания стяжка будет абсолютно безопасной для функционирования электрических элементов (подробнее: “Электрический теплый пол на деревянный пол – варианты обустройства“). Под такую систему укладывают различные отражающие слои, которые повышают эффективность прогревания. Поверх нее могут располагаться самые разные напольные покрытия;
• водяной теплый пол – состоит из обычного отопительного контура, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубопроводов, подключаемых к основному отопительному контуру дома или нагревательному котлу. Монтировать такую систему можно под бетонную стяжку, либо создавать сухой теплый пол в деревянном доме со вставкой специальных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогрева.

Технически между данными видами систем подогрева полов нет особой разницы при их укладке в деревянном доме. Все зависит от выбора владельца и правильности выполнения работ по монтажу системы и всех слоев в «пирог» пола.

Если рассматривать визуальную составляющую, то естественно проводка лучше вписывается в интерьер помещения, чем трубопроводы. На фото и при визуальном осмотре кабель практически незаметен.

Элементы и устройство системы

1. Нагревательный котел (газовый, электрический, твердотопливный и т.д.). Наиболее экономичное отопление – газовым котлом. Оно же самое удобное: не требуется постоянно восполнять запасы горючего в топке, в отличие от твердотопливных котлов или дровяных печей.

Если в доме предполагается комбинированное отопление (батареи + пол), нужно устраивать два отопительных контура. Температурный режим у радиаторов и полов различен: в радиаторах может быть 60 градусов и больше, а водяной тёплый пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями функционирует при температуре не больше 30 градусов. Иначе начнет растрескиваться древесина.

2. Вода от котла к трубам поступает через распределительный коллектор с регулировочными кранами. Если размеры дома и трубопровода небольшие, можно ограничиться ручными регулировками. При большой протяженности труб и большом числе отдельных контуров устанавливают магистральный коллектор с автоматической регулировкой.

3. Циркуляционный насос для принудительной подачи воды и манометр для контроля давления в системе.

4. Терморегулятор с термодатчиком.

5. Трубы. Оптимально — металлопластиковые: металлические трубы (медь, нержавейка) стоят дороже, а монтаж сложнее, т.к. понадобится выполнить много сварных соединений. Металлопластиковый пол продается в бухте, ее нужно только размотать в соответствии со схемой.

Альтернатива металлопластику – полипропилен. Тоже продается в бухтах. Пайка при необходимости осуществляется утюгом для полипропилена.

Оптимальная толщина трубы – 1,6-2 сантиметра.

Инструменты для работы

Подготовка помещения к монтажу отопительной системы и собственно укладка теплого пола производится с применением таких инструментов:

1. Пила по дереву.
2. Дрель с набором сверл.
3. Шуруповерт.
4. Нож для резки тепло- и гидроизоляции.
5. Кисти для нанесения гидроизоляционных пропиток.
6. Пила или специальный инструмент для резки труб.

7. Инструмент для монтажа фитингов (обжимные клещи для металлопластика, паяльник для полиэтилена и т. д.).
8. Уровень.
9. Рулетка.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

• Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
• «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

• Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
• Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Метод укладки

Монтаж этой системы осуществляется методом настила. Трубы с теплоносителем кладутся в специализированные желоба, которые выполнены на черновом полу из досок.

Для надежной аккумуляции и правильного распределения тепла по всей поверхности пола монтируются металлические пластины с уже выполненными углублениями под трубы, в которые они и кладутся.

Данный вид пластин помимо главной своей функции, так же обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции, а это значит, что в принципе можно обойтись без подложки.

Если в качестве финального покрытия используется кафельная плитка или линолеум, то подложку все-таки желательно выполнить. В качестве подложки можно применять листы ГВЛ с минимально возможными показателями теплоизоляционного параметра.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3—5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Подготовка к монтажу

При монтаже на грунт на предварительном этапе заливают черновую стяжку. Насыпают песчано-гравийную подушку, кладут на нее гидроизоляцию (полиэтилен или рубероид), заливают раствор, выравнивают и дожидаются схватывания бетона.

При монтаже без стяжки снимают напольное покрытие. Если пол в порядке и под ним есть слой утеплителя, с которым тоже все в порядке, можно начинать монтаж.

Если черновой пол подгнил, между лагами нет утеплителя – доски снимают. При необходимости демонтируют лаги.

1. Кладут гидроизолирующую пленку.
2. Плиты утеплителя устанавливают между лагами плотно враспор.
3. Сверху – пароизолирующая пленка с низкой паропроницаемостью или полиэтилен, кашированный фольгой. Фольгированную пленку кладут наверх отражающей поверхностью, пароизоляционную – шершавой стороной (отводящей).
4. Сверху устанавливают либо листы ДСП с уже готовыми пазами для труб, либо кладут влагостойкую фанеру, которая будет основанием для монтажа пенополистирольных матов.

Виды тёплых полов на деревянное основание и особенности укладки

Начинать установку тёплого пола на деревянное основание, нужно с определения его вида. Отопительные системы бывают двух типов — водяная и электрическая.

Смотреть видео: какие теплый полы лучше выбрать

Водяной тёплый пол

Контур водяной системы представляет собой конструкцию из труб, по ним движется нагретый теплоноситель. Элементы нагрева фиксируются к основанию, затем присоединяются к центральному узлу отопления или к отдельно оборудованному котлу, оснащенному насосом.

Установка водяного пола более популярна при монтаже на деревянные перекрытия, так как производится равномерный обогрев поверхности по сравнению с электрическими системами. Единственно, водяное отопление по степени обогрева будет слабее, и есть вероятность протечек.

Электрический тёплый пол

Электрический пол — токоведущая часть бывает кабельной, плёночной или в виде термоматов.

1. Кабельный — продаётся в матках, имеет разные показатели нагрева и объём производимого тепла. По мощности бывает от 120 до 180 Вт/кв.м.
2. Греющие маты — кабельная разновидность пола, в ней элементы нагрева (кабель) уже уложены на полотно с конкретным шагом.
3. Инфракрасная плёнка — по её краю размещены контакты, а интервал мощности у разных моделей составляет от 150 до 220 Вт/кв.м.

Электрические системы легче в установке, особенно это относится к плёночному полу. Помимо этого, они имеют меньшие размеры и часто, можно обойтись без демонтажа старого полового покрытия.

У них меньше время нагрева и имеется специальный терморегулятор, с помощью которого возможно установить требуемую температуру в каждом помещении. Электрические виды обладают продолжительным сроком службы — до 50 лет.

Однако, при установке на деревянное основание электрических полов есть минусы:

• риск возгорания;
• высокие расходы на электричество.

Кроме того, перед обустройством нужно проверить проводку, на соответствие ей повышенной нагрузки.

Не зависимо от типа тёплого пола, допускается его укладка на деревянную поверхность. Главное, правильно произвести установку и соблюдать правила эксплуатации.

Устройство теплого пола на деревянном полу

То, каким образом будет выполняться укладка теплого водяного/электрического пола на деревянный пол в доме, находится в непосредственной зависимости от вида перекрытия. Если первый этаж и подвальное помещение перекрыты железобетонными панелями, то систему теплый пол обустраивают по традиционной схеме:

• выравнивающая растворная стяжка;
• утеплитель;
• греющий кабель или пластиковые трубы;
• выравнивающая стяжка, которая закрывает теплый пол;
• финишное покрытие (плитка, ламинат, паркет).

Рассмотрим, как выполнить монтаж инфракрасного теплого пола на деревянный пол.

Пленочный теплый пол

Принцип работы инфракрасного излучателя напоминает действие солнечных лучей. Точно также, как и они, инфракрасное излучение поглощают предметы, которые впоследствии распределяют тепловую энергию по пространству.

Излучение не поглощается воздухом, но только рассеивает его в небольших количествах. Практически вся энергия излучателя достигает стен, потолков, мебели и других предметов.

Подготовка теплого пола по деревянному перекрытию

Подготовить теплый пол в деревянном доме к монтажу можно тремя способами:

Первый способ

Используется в тех случаях, когда покрытие очень старое (доски пола скрипят под ногами, в некоторых участках прогибаются или вовсе проваливаются). Необходимо выполнить следующее:

• произвести демонтаж верхнего покрытия пола и чернового пола;
• проверить, в каком состоянии находятся лаги, если есть испорченные детали, их нужно заменить;
• далее необходимо выставить лаги, хорошо проверить их уровнем и закрепить;
• затем насыпается подушка из керамзита, это нужно для того, чтобы избежать теплопотерь, подушка должна настояться в течение пары дней;
• после этого настилается черновой пол, между досок допускаются зазоры в 1,5-2 см;
• черновой пол необходимо покрыть антисептиком;
• затем на него кладется пергамин;
• далее настилается само покрытие пола, зазоры устраняются посредством монтажной пены;
• на пол кладутся фанерные листы, которые закрепляются винтами, длиною 40-50 мм по
• периметру каждого листа на дистанции 150-200 мм между ними;
• щели, которые есть между листами фанеры, нужно зашпаклевать;
• прежде, чем производить укладку листов, их нижние стороны следует обработать горячей олифой, по завершению процесса олифой обрабатывается вся поверхность пола.

Монтаж излучателей можно будет производить по истечению трех дней.

Второй способ

Состояние пола — некоторые доски слегка поскрипывают и пошатываются, в отдельных участках шляпки гвоздей начинают выходить из доски. Необходимо выполнить следующее:

• пробить все гвозди “заподлицо” с досками, в участках, где слышны поскрипывания, надо укрепить доски при помощи винтов, длина которых составляет 80 мм;
• необходимо произвести демонтаж плинтусов;
• произвести настилку фанеры на пол (как уже было описано).

Третий способ

Пол находится в отличном состоянии:

• выполняется демонтаж плинтусов;
• настилается фанера.

Монтаж пленочного теплого пола на деревянное основание

Инфракрасный теплый пол выпускается в виде пленки в рулонах. Настилать ее вы можете не на всю поверхность пола в помещении, разрешено оставлять зазор до стен около 10 см.

Недопустимо производить укладку термопленки внахлест.

В качестве места для монтажа терморегулятора следует выбирать наиболее удобному расположению, например, как можно ближе к проводке.

Укладывать провода следует параллельно стене, участки расположения медных контактов надо обжать плоскогубцами. Стыки необходимо заделать теплоизолирующим материалом, а медные контакты изолировать при помощи силиконового герметика.

Терморегулятор подсоединяется и закрепляется на стене в удобном месте. При его включении, начнется подача напряжения на излучатели. Выждите некоторое время и проверьте, нагреваются ли листы. Если имеются холодные, то нужно проверить участки соединений тестером и исправить неработающие контакты.

Осуществив подключение заземления, применяя для этого фольгированный скотч, его конец необходимо соединить с проводом по диагоналям и по длине.

Весь пол закрывается слоем поливиниловой вспененной пленки, а затем настилается покрытие пола. Прослойка пленкой не несет никакой опасности, поскольку максимальный температурный режим нагрева пленочных излучателей не превышает показатель в 40°C.

Как установить теплый пол на деревянный пол? Правила монтажа:

1. Установка покрытия должны производиться с учетом возможности в последующем выполнить ремонт.
2. Для крепления пленочных излучателей ни в коем случае нельзя использовать различные металлические крепежи: гвозди, винты, шурупы и т.д.
3. Если на ИК полу будет стоять тяжелая мебель или предметы, которые имеют большой вес, необходимо заблаговременно предусмотреть наличие воздушных карманов.
4. Пленочный пол недопустимо устанавливать рядом с другими электрическими нагревательными приборами (камин, печь и т.д.).
5. Максимальная длина одного отрезка пленки должна быть не более 15 метров.
6. Нельзя выполнять укладку теплого пола при низкой температуре.
7. Заземление — это обязательное условие при монтаже и последующем использовании теплых полов в деревянном доме.

Монтаж водяного теплого пола на деревянный пол

Укладку водяного теплого пола без стяжки можно осуществить несколькими способами:

• на пол помещаются специальные пенополистирольные маты, в которые в последующем вставляются теплообменные пластины с пазами для трубного контура;
• помимо этого пластины могут помещаться в специально оставленные зазоры между досками деревянного пола;
• есть еще один способ, когда в досках деревянного основания фрезеруются пазы, в которые сначала устанавливаются теплообменники, а затем и трубы.

Если у вас отсутствует возможность купить подобные теплообменные пластины, то можно прибегнуть к другому способу — с применением алюминиевой фольги.

Для выполнения работы нужно иметь специальные материалы. Их количество зависит от площади помещения и эффективности обогрева, которое вы хотите получить.

Доска для укладки контура. Рассчитать ее количество нужно на площадь утепляемого помещения. Для ее изготовления используется качественная строганая доска, толщина которой равна 45/50 мм. В мастерской вы сразу можете заказать и фрезерование пазов 20*20 мм по всей длине — это вполне хватит для укладки трубы 16 мм. Размещение пазов должно быть выполнено в соответствии с шагом укладки труб контура.

Ширину доски лучше выбирать из расчета требуемого шага укладки, а с одной из ее боковых сторон выбирается «четверть» 20*20 мм. В таком случае, в процессе укладки покрытия, пазы автоматически будут располагаться на необходимой дистанции один от другого.

Шаг укладки может быть разным — от 100 — 150 мм, если теплый пол у вас будет выступать в качестве единственного источника отопления, и до 300 в том случае, когда он будет вспомогательным элементом обогрева. Делать шаг меньше не следует, да и это достаточно трудоемкий процесс. Если шаг будет превышать показатель в 300 мм, то получится «эффект зебры» — будут ощущаться холодные и теплые полосы.

Если в качестве источника отопления будет использовать только теплый пол, то изначально необходимо произвести демонтаж радиатора — это процедуру нужно выполнить сразу, чтобы воды из системы не попала на доски и фанеру верхних настилов. Для этого отопительную систему нужно освободить от теплоносителя, а после этого срезать или открутить соединения батарей.

Порядок выполнения работы:

1. На подготовленное дощатое покрытие деревянного пола нужно настелить фольгированный вспененный полиэтилен. Материал нужно класть встык, фольгированным покрытием в сторону комнаты. К доскам он фиксируется при помощи степлера и скоб. Затем, все стыки утеплителя нужно проклеить широким фольгированным скотчем.
2. После этого, сверху на утеплитель устанавливаются по уровню и закрепляются бруски лаг, которые фиксируются перпендикулярно ранее уложенному дощатому покрытию. Если ниже лежит фанера, то направление лаг может быть абсолютно любым, но с тем расчетом, что верхние доски с пазами для укладки труб будут им перпендикулярны.
3. На готовые лаги укладываются подготовленные доски. Помимо продольных пазов для труб, в них нужно вырезать полукруглые углубления в участках, где будет разворот контура. Также, вдоль стены, на которой будут располагаться краны отопительной системы, нужно вырезать своеобразную колею — паз, в котором будут располагаться трубы — подающая теплоноситель и «обратка».
4. Доски закрепляются с лагами посредством саморезов.
5. Затем, патрубки, которые подходили к радиатору нужно срезать. На месте между отрезанными концами магистральной трубы отопления устанавливается соединительная перемычка. Выполняется это для того, чтобы расположить краны подачи в контур теплого пола в самом удобном и неприметном месте, например, в углу помещения.
6. Посреди заново установленных патрубков подачи и обратки, снабженных кранами, монтируется байпас с вентилем. С подобной схемой вы сможете при необходимости отключать контур теплого пола, при этом работоспособность всей системы не будет нарушена.
7. По завершению всех подготовительных этапов, прежде чем выполнять монтаж трубы, нужно хорошо пропылесосить все пазы, освободив их от опилок и строительной пыли.
8. Далее можно начинать выполнять укладку труб водяного контура. Изначально нужно взять рулоны фольги и нарезать их на полосы, ширина которых составляет 250 мм.
9. На следующем этапе нужно раскатать полосы фольги от стены до стены.
10. Сверху фольги размещаются трубы и совместно с фольгой они утапливаются в паз, который прорезан в досках. В процессе вдавливания трубы края фольги нужно поднять вверх. В этой ситуации фольга выполняет функцию повышения теплоотдачи — она нагревается от горячей теплы и отдает тепло окружающему пространству. Помимо этого, она не позволяет улетучиваться тепловой энергии вниз, в пол, а наоборот направляет ее в комнату. Окончание трубы крепится к фитингу патрубка, которые отвечает за подачу теплоносителя в систему.
11. Выступающие вверх края фольги нужно сложить, загнуть на предшествующую доску и зафиксировать к ней при помощи степлера.
12. Помимо этого, нужно зафиксировать и саму трубу. Выполняется это посредством пластиковых или металлических пластинок к полу. Трубы должны быть закреплена по всему контуру и обязательно — на поворотах. Фиксирующие пластинки монтируются с шагом 600-700 мм. Таким образом, труба не будет выходить наружу в ходе выполнения дальнейших операций.
13. По окончанию работ практически вся площадь будет покрыта алюминиевой фольгой, которая считается отличным проводником тепла. В итоге весь пол становится одним большим «радиатором».
14. «Обратку» необходимо аккуратно вывести к участку, где располагаются краны и соединить с фитингом.
15. Подключение к узлу входа и выхода должно быть очень аккуратным, поскольку он будет размещен над поверхностью пола. Недопустимо его вмуровывать в стену, но по окончанию работы вокруг него можно смонтировать декоративный короб с дверцей, которая обеспечит свободный доступ к регулировочным кранам. На данном этапе нужно выполнить проверку герметичности контура теплого пола — он заполняется водой и создается избыточное давление. Если утечки отсутствуют, то можно приступать к последующим действиям.
16. По всей поверхности пола нужно уложить тонкий теплоизолирующий материал. Он не будет перекрывать движение тепла в комнату и не позволяет теплоносителю быстро остывать.
17. Утеплитель заворачивается на стены на 100-150 мм и срезается только после того, как по всей поверхности будут уложены листы фанеры.
18. Если предполагается укладка линолеума, тона всю поверхность пола, поверх утеплителя кладется фанера. Работа должны выполняться очень аккуратно. Размеры листов надо подобрать так, чтобы их края не попадали на уложенные в пазы досок трубы. Этот слой фиксируется на досках посредством саморезов. После того, как фанера будет установлена, специалисты советуют выполнить циклевку всей поверхности. Швы между листами фанеры заделываются при помощи эпоксидной смолы, смешанной с опилками, или герметиком. Если после просыхания материал заделки будет располагаться выше уровня пола, то его следует зачистить.
19. Затем линолеум расстилается на поверхности пола, подрезается таким образом, чтобы края полотна находили на стены на 30-40 мм. Подождите немного времени, пока они расправятся. В среднем, это занимает около суток.
20. Излишки линолеума надо аккуратно срезать по металлической линейке. Делается это таким образом, чтобы оставался зазор между краем покрытия и стеной около 8-10 мм.

Инструменты и расчёт материала

Начинать установку водяного пола нужно с подготовки инструментов и материалов. Определим что нам понадобиться:

• уровень;
• разводные и гаечные ключи;
• отвёртки и шуруповёрт;
• ножницы для резки металлопластиковых трубных изделий;
• рулетка;
• прибор для сварки;
• пластиковые трубы;
• плёнка для гидроизоляции;
• теплоизоляционный материал;
• крепления;
• оборудования для подключения: муфты, переходники, смесителя, коллекторы.

Трубы, для данных конструкций можно выбирать из следующих материалов: пластика, металла, металлопластика. Кроме того, они могут быть бесшовными и шовными.

Необходимо определиться, по какой схеме будет производиться укладка труб водяного пола — в виде змейки или улитки.

Количество труб рассчитывается отталкиваясь от размера отапливаемого помещения. Материала для утепления и защиты от влаги, для настила под трубы и финишное покрытие, требуется столько, чтобы полностью покрыть отапливаемое помещение.

Размер нагревательного контура водяного тёплого пола рассчитывается в соответствии с шагом и схемой укладки. Когда водяной теплый пол — это единственный источник отопления, то шаг расположения труб колеблется от 100 до 150 мм, а если она выступает как дополнительная обогревательная система — 300 мм.

Подготовка основания

Первоначально, требуется произвести оценку состояния существующего основания.

Оценка представляет собой:

• визуальный осмотр — доски должны располагаться максимально близко друг к другу;
• нужно срезать поверхность с досок, чтобы определить в каком состоянии структура древесины;
• удаление прогнивших элементов;
• нужно заделать все трещины — при их обнаружении, они заполняются теплоизолирующим изделием или специальной смесью для затирки.

Старый досчатый пол надо обработать рубанком, чтобы поверхность получилась ровная и однородная. Степень неровности на деревянной поверхности допустима не больше 2 мм. Особое внимание к основе под тёплый водяной пол требуется из-за отсутствия в конструкции подложки.

В случае, если поверхность из дерева слишком старая и не подлежит ремонту, то её следует демонтировать и оборудовать новое покрытие. Необходимость демонтажа возникает при:

• отсутствие утеплителя;
• наличие большого расстояния между лагами. Не должно быть больше 50 — 60 см.

Устройство настильного покрытия

В строениях со старыми перекрытиями из дерева, не допустимо заливать тяжёлую бетонную стяжку, поэтому в качестве основного способа укладки применяется настильный.

Настильная система — многослойный пирог:

1. Основание — ровное, без трещин и выступающих досок. Все доски должны иметь надёжную фиксацию и не прогибаться.

2. Слой теплоизоляции— требуется для сохранения тепла, чтобы оно не расходовалось в пустую. Он должен быть влагостойкий и огнестойкий, он должен иметь совместимость со всеми строительными материалами в конструкции. Хорошо, если изделие создаёт звукоизоляцию и имеет минимальную толщину.

3. Подложка для труб — она укладывается поверх утеплителя. Могут использоваться полистирольные маты с бобышками, которые предназначены для закрепления труб. Они укомплектованы специальными замками, с помощью них плиты крепятся между собой. Данные маты бывают простыми или с утеплительной основой, тогда не требуется предварительное обустройство теплоизоляции.

Допускается подложка из листов пиломатериала, в которых выпилены пазы для нагревательных элементов. Данное изделие производится промышленным способом. Возможно и изготовить подложку своими руками из реек и брусков.

4. Нагревательный элемент — затем, в имеющиеся пазы или в оборудованные крепления, монтируются трубы. Чтобы создать хороший тепловой экран, изделие укладывается в профиль из алюминия. Заменить данный профиль можно на фольгу, которой необходимо обернуть каждую трубу. Хорошо, ещё сверху контура положить слой фольги.

Прежде, чем устанавливать «пирог», следует подключить систему к центральному отоплению или к установленному котлу.

Важно! Следует проверить работу устройства, на степень нагрева и протечку, и только потом закрывать конструкцию следующим слоем.

5. Подложка на половое покрытие — она подбирается в зависимости от материала для финишной отделки, который кладется сверху. Монтируя плитку, линолеум или ковролин – следует укладывать гипсокартон, с влагостойкими свойствами. Если монтаж труб осуществляется на полистирольные маты, то ГВЛ плиты кладутся в два слоя. А вот при использовании ламината на настил из дерева, требуется подложка, способная впитывать влагу — картон или вспененный полиэтилен.

Заметить гипсокартон можно фанерными или ДСП листами. Отличный вариант — плиты стекло-магниевые, они хорошие проводники тепла, а это плюс для нашей конструкции.

6. Финишное половое покрытие — на оборудованную подложку укладывается напольное изделие.

Укладка водяного пола на деревянную основу завершена. После проведения на определенных этапах обустройства гидравлических и других испытаний, можно приступить к его эксплуатации.

Монтаж электрического тёплого пола на деревянный пол

Как было сказано ранее, электрические полы бывают: кабельными, инфракрасными и термоматы. Перед выбором модели, следует рассмотреть подробнее принцип монтажа каждой системы.

Смотрите видео: какой электрический теплый пол лучше выбрать и почему

Кабельный пол теплый пол

Данный вид пола состоит из кабеля, который монтируется по определённой схеме.

Приступая к сооружению системы «тёплый кабельный пол» на дощатую поверхность, предварительно следует подготовить инструменты и стройматериалы, которые для этого понадобятся:

• греющий кабель;
• терморегулятор;
• утеплитель и фольгу;
• гофрированную трубу;
• монтажную ленту;
• фанеру;
• измерительный прибор, чтобы проверять сеть;
• крепёжные элементы;
• набор рабочих инструментов: плоскогубцы, отвёртку, ножницы, рулетку.

При расчёте размера кабеля, который потребуется для монтажа кабельной системы, нужно учитывать, что элементы нагрева располагаются по всей площади, за исключением мест где размещается тяжелая мебель. Схема расположения — змейкой или улиткой.

Процесс монтажа кабельной системы:

1. Подготавливается основание — выравнивается поверхность и выметается сор. При обнаружении трещин, они затираются специальной смесью для древесины. Монтажная пена не рекомендована для использования, ведь она является теплоизолятором.

2. Стелются деревянные лаги — они фиксируются к черновому полу на саморезы.

3. Прокладывается термоизоляционный материал — он кладётся в пространство между брусками. Для этого применяется фольга, она не только служит изолятором, но и отражателем тепла производимого прибором нагрева.

4. Монтируется оцинкованная сетка — к ней будет крепиться кабель.

5. Укладываются нагревательные элементы поверх сетки согласно запланированной схемы. Необходимо сделать небольшие пропилы на участках, где пересекается кабель с бруском.

6. Крепятся провода — они фиксируются монтажной плёнкой к брускам, а к сетке монтируются хомутами.

7. Подключается система — на запланированный участок стены монтируется терморегулятор, к нему подводится датчик температуры помещённый в гофрированную трубу.

8. Монтируется настил — он является основой для укладки полового отопления. Применяется фанера, она стелится сверху элементов нагрева. Воздушная пробка между кабелем и настилом должна составлять 10 мм.

9. Устанавливается финишное покрытие — оно укладывается на фанеру.

На этом монтаж можно считать законченным, кабельный электрический пол готов к эксплуатации.

Видео: кабельный пол и его укладка

Термоматы

Термоматы — это более современная и функциональная разновидность электрического кабельного пола. Их плюс в небольшом диаметре провода (не более 4,5 мм), который уже закреплён на стекловолоконной сетке по одной из схем: улитка или змейка.

Перед работой, требуется подготовить стандартный набор инструментов — плоскогубцы, отвёртка, ножницы, рулетка.

Следует приобрести весь необходимый материал:

• термоматы — размер рассчитывается исходя от площади комнаты, за минусом мест, где будет устанавливаться тяжёлая мебель;
• терморегулятор;
• материал для теплоизоляции и фольгу;
• гофрированную трубу;
• монтажную ленту;
• деревянные бруски и фанеру;
• крепёжные элементы.

Пошагово, монтаж конструкции с термоматами схож с укладкой кабеля, только немного проще:

1. Подготавливается деревянное покрытие — очищается и шпаклюются трещины.
2. Устанавливаются бруски.
3. Укладывается теплоизоляция с фольгированной поверхностью.

4. Делаются разметки размещения матов — под габаритной мебелью термокабель не прокладывается.
5. Кладётся армирующая сетка.
6. Расстилаются термоматы и крепятся к арматуре.

7. Фиксируется и подсоединяется терморегулятор, и датчик температуры.

8. Монтируется подложка из фанеры.
9. Укладывается половое покрытие.

Важно! Перед монтажом фанерной подложки и напольного покрытия нужно проверить систему на работоспособность.

Инфракрасный плёночный пол

Сооружение инфракрасного пола — это более простой вариант монтажа, в сравнении с кабельным типом электрической системы. Хотя, по своим эксплуатационным характеристикам, он не уступает данному устройству. В качестве нагревательных элементов выступают металлические пластины (графитовые).

Как и при начале любых строительных работах, следует запастись всем необходимым:

1. Инфракрасной плёнкой — по размеру, её должно быть меньше, чем площадь помещения, так как под тяжёлыми предметами она не кладётся (может произойти пережатие карбоновых элементов).
2. Утеплительным материалом с фольгированным слоем — его размер должен равняться всей площади комнаты.
3. Полиэтиленовой плёнкой — ей застилаются нагревательные элементы.
4. Скотчем — нужен фольгированный и строительный.
5. Фанерой — её количество должно хватить, чтобы застелить всю комнату двумя слоями.
6. Изоляцией из битума и изоляционной лентой.

К сведению! Можно приобрести инфракрасный тёплый пол готовый в магазине, он содержит полный набор всех комплектующих для установки системы. Но терморегулятора и температурного прибора в нём нет, их нужно приобрести отдельно.

Чтобы сделать тёплый плёночный пол нужен:

• строительный нож;
• ножницы;
• отвёртка;
• плоскогубцы.

Работа по монтажу пирога инфракрасного плёночного пола выглядит следующим образом:

1. Подготовка основания. При наличии деревянного чернового основания, специалисты советуют укладывать настил для плёнки из листов фанеры, идеально, если они будут с защёлкивающимся механизмом. Такая поверхность получается ровная и практически без швов. Крепится фанера к деревянной поверхности на саморезы, шляпки которых утоплены на 1 — 2 мм в дерево. Можно под фанеру проложить небольшой слой теплоизоляции, допустим вспененный полиэтилен.

2. Теплоизоляция. Монтируется теплоизоляционный слой, который обеспечивает теплоизоляцию, его фольгированная поверхность должна располагаться вверх. Кладётся изделие встык и крепится к фанере степлером. А стыки между плитами соединяются скотчем, можно использовать фольгированный или строительный.

3. Составление плана установки терморегулятора и расположения плёнки. Определяется место крепления терморегулятора, лучше если это будет недалеко от выхода из комнаты и рядом с выключателями. Чертится схема монтажа плёнки, указываются все разводки кабеля.

Совет! Автомат для терморегулятора инфракрасного плёночного пола рекомендовано устанавливать отдельно.

4. Подготовка полотен. Плёнка режется необходимой длины, в предназначенных для этого местах, при помощи ножниц. Разрезать в другом месте плёнку запрещено.

5. Монтаж плёнки. Полотна инфракрасного пола стелются параллельно, медные полосы должны быть расположены вниз.

6. Изоляция кабеля. Требуется изолировать участки разреза плёнки, там где не планируется подключение кабеля к коммуникациям. Делается это с помощью битума.

7. Установка контактов. Зажимы ставятся в места медной шины, где она будет подключаться к электроцепи. Одна пластина зажима помещается внутрь плёнки, а вторая размещается снаружи, сверху медных полосок. Фиксировать клипсу нужно надежно, сжимая её плоскогубцами.

8. Закрепление ИК плёнка. Полосы тёплого пола с закреплёнными клеммами соединяются между собой. Делается это строительным скотчем, для лучшей фиксации, плёнку можно прихватить по краям с шагом 500 мм.
9. Подсоединение системы. Согласно схеме, клеммы подсоединяются с концами провода. Для получения качественного контакта, место соединения плотно зажимается плоскогубцами.

К сведению! Есть некоторые модели плёночного пола, в которых подсоединение к электрической цепи производится с помощью контакта — ушка, который крепится заклёпкой.

10. Изоляция клемм. Все клеммы обязательно следует обработать битумным скотчем. Одна полоска приклеивается понизу зажима, а другим сверху покрывается место соединения клипсы с плёнкой. После чего, оба скотча склеиваются между собой. Необходимо проверить, чтобы все контакты были хорошо заизолированы.

11. Монтаж датчика температуры. Он фиксируется снизу плёнки, на чёрную полосу, на расстоянии 150 мм от края полотна. Закрепление производится монтажным скотчем. Сам датчик и провод от него укладывается в фольгированный утеплитель, чтобы получилась ровная поверхность. Для этого, в нем вырезаются пазы под датчик, клеммы и провода. Размещённые в фольгированном утеплителе провода и датчик фиксируются скотчем.

12. Установка терморегулятора. Терморегулятор бывает накладной или монтируется в гнездо в стене. Согласно модели, прокладка кабеля к нему проходит по стене или укладывается в проделанные в стене штробы.

13. Подсоединение кабеля к терморегулятору. К терморегулятору подводится кабель от инфракрасной плёнки, датчика и от домашнего источника питания. Делать это нужно согласно инструкции, которая имеется в комплекте с терморегулятором.

К сведению! При фиксации провода поверх стены, чтобы улучшить внешний вид и избежать аварийных ситуаций, его размещают в специальный короб, который монтируется к стене.

14. Проверка работоспособности системы. На терморегуляторе устанавливается показатель до 30 градусов, и проверяется работа каждого полотна. Важно, чтобы в местах соединения клемм не было искрения.
15. Гидроизоляция. По всей поверхности ИК пола расстилается полиэтиленовая плёнка. Кладётся она внахлёст 100 мм и фиксируется на скотч в нескольких местах.

16. Монтаж подложки. На нагревательные элементы монтируется фанера, которая будет служить основанием для полового покрытия.
17. Укладка финишного покрытия. На смонтированный настил укладывается запланированное покрытие.

В завершении стоит сказать, что когда вы определяетесь какую выбрать обогревательную систему (водяную или электрическую) на деревянный пол, предварительно следует решить, кто будет производить монтажные работы.

Если вы хотите самостоятельно монтировать «пирог» тёплого пола на деревянный пол, нужно строго соблюдать технологию укладки и инструкцию производителя системы.

Плюсы и минусы электрического теплого пола

Электрический теплый пол в частном доме имеет большое количество преимуществ. Основные из них:

• надежность (протечки не могут появиться);

• бесшумность;

• эстетичность;

• длительный срок эксплуатации;

• равномерный обогрев всей территории;

• простое управление.

Вместо труб с водой в электрическом теплом полу применяются нагревающие кабели

Недостатки этой системы отопления:

• наличие слабого электромагнитного излучения (безвредного и безопасного для человека);

• большой расход электроэнергии.

Осуществляем укладку теплого пола на реечную основу

Перед тем как приступить к работе по монтажу, необходимо осуществить подготовку основания.

Для этого нужно внимательнейшим образом выполнить осмотр пола, так же нужно вскрыть в нескольких местах половицы и изучить состояние лаг, если это необходимо, то заменить испорченные узлы конструкции.

Следующим шагом осуществляется монтаж изоляционного материала. Для этих целей обычно используется пленка полиэтиленовая, которая укладывается внахлест и соединяется между собой обычным скотчем.

По заранее составленной схеме размечается места подсоединения труб, а так же места для монтажа органов управления всей системой.

Далее в соответствии с избранным шагом изготавливаются рейки.

Затем выполняется монтаж теплового пола по лагам. Монтируются направляющие и непосредственно между ними оставляются каналы для трубопровода.

Далее необходимо обязательно закрепить направляющие. Очень важно уголки планок закруглить, чтобы обеспечить безопасный проход трубы. Далее в изготовленные борозды кладутся металлические планки.

В образовавшиеся каналы укладывается непосредственно труба отопления. Далее производится подключение трубы к распределительному коллектору.

Далее производится обязательный этап опрессовки, для этого подключенную систему заполняют водой под давлением, превышающим рабочее в полтора раза и в таком состоянии выдерживают 24 часа. Если по истечению этого времени не обнаружено подтеков, то можно приступать к дальнейшему ремонту.

Следующим этапом укладывается финальное покрытие, которое вы избрали для данного помещения.

Укладка металлических пластин

Как положить инфракрасный теплый пол на деревянный пол под линолеум

Монтаж инфракрасного пленочного пола под линолеум является более простым по исполнению, нежели водяной. Стоит отметить, что по своим эксплуатационным характеристикам он является наиболее подходящим для линолеума.

Для того, чтобы произвести укладку нужно иметь следующие материалы:

• инфракрасная пленка, по размеру она должна быть меньше, чем сама комната, в которой будет настилаться. Это обусловлено тем, что под тяжелую мебель ее не укладывают, для предотвращения пережатия карбоновых обогревательных полос;
  

  Обычно пользователи сразу покупают готовые заводские набора пленочного теплого пола с полным комплектом всех требуемых расходников и принадлежностей исходя из предполагаемой площади покрытия. Терморегулятор и датчик покупают отдельно.

• фольгированный утеплитель, который размещают по всей площади комнаты;
• полиэтиленовая пленка, которая укладывается на закрепленный «теплый пол»;
• фольгированный и строительный скотч;
• фанера для двух слоев настила;
• отрезки битумной изоляции и обычная изоляционная лента.

Также необходимо обзавестись следующими инструментами:

• острый строительный нож;
• ножницы;
• отвертки;
• плоскогубцы.

Процесс выполнения работы:

• изначально нужно подготовить поверхность пола. Если он дощатый, то специалисты советуют накрыть его листами фанеры, лучше всего — с замковыми соединениями «шип — паз», благодаря которым поверхность получается практически бесшовной. Фанера крепится на дощатом полу посредством саморезов. Их шляпки необходимо утопить в толщу листов на 1-2 мм. Стоит сказать, что при желании под фанеру можно поместить вспомогательный не очень плотный слой утеплительного материала из вспененного полиэтилена
• поверх фанерного настила производится укладка утеплителя встык, фольгированной стороной вверх;
• изначально полотна утеплительного материала фиксируются при помощи степлера к фанерному слою скобами;
• после этого их стыки склеиваются посредством фольгированного или строительного скотча;
• когда пол будет подготовлен, необходимо сразу определиться с месторасположением терморегулятора. Лучше всего его размещать ближе к выходу из комнаты, около выключателей Для терморегулятора пленочного пола лучше установить отдельный автомат.
• обязательно нужно составить схему монтажа пленочного пола с указанием разводки кабельной части. В общей цепи полотна пленки должны быть соединены параллельно;
• на следующем этапе осуществляется подготовка полотен пленки исходя из требуемой длины. Разрез производится в конкретном месте, обозначенном линией с ножницами. В других участках ни в коем случае нельзя разрезать пленку;
• полотна пленки теплого пола настилаются рядом друг с другом медной полосой вниз;
• затем нужно заизолировать места разреза медной шины в тех участках, где согласно схеме подключения не будет проводиться коммутация. Выполняется это посредством битумного изолятора;
• важно, чтобы изоляция закрывала серебряные контакты, которые соединяют медную шину с карбоновыми нагревателями, по всему разрезу;
• в точках подключения электрической цепи на медную шину монтируются контактные зажимы;
• одна сторона зажима должна располагаться внутри пленки, а другая снаружи, снизу, поверх медной полосы;
• после этого, установленный зажим нужно хорошо зафиксировать при помощи плоскогубцев;
• уложенные листы ИК пола с установленными на них клеммами, надо склеить между собой. Для этого используется строительный или специально предназначенный для этого скотч. Иногда их прихватывают по стыку в нескольких участках, с шагом 500-700 мм;
• далее, в клемму-зажим нужно вставить зачищенные от изоляции концы монтажных проводов — в соответствии со схемой. Затем надо плотно их зажать плоскогубцами, чтобы добиться качественного контакта;
• стоит отметить, что в определенных моделях пленочного пола подключение к электрической цепи осуществляется посредством контакта в виде ушка, который закрепляется заклепкой;
• после коммутации все клеммы обязательном должны быть заизолированы битумным изоляционным материалом. Один отрезок изолятора приклеивается снизу зажима;
• другой отрезок изолятора закрывает соединение зажима с пленкой сверху. По сторонам нижний и верхний битумный скотч склеиваются между собой. В процессе изоляции необходимо контролировать, чтобы все серебряные контакты по краям термопленки были заизолированы по всему срезу;
• затем переходим к монтажу температурного датчика, который идет в комплекте с терморегулятором. Его фиксируют с нижней стороны настеленной пленки к черной полосе, на удалении от края полотна на 150 мм. Датчик крепится также посредством битумного скотча;
• термодатчик и привод от него надо утопить в фольгированном утеплителе, поскольку поверхность пленки должна быть ровной, без выступов. А также нужно следить за тем, чтобы на датчик не приходилось никаких вспомогательных механических нагрузок. Чтобы это обеспечить, в утеплителе нужно вырезать прямоугольные отверстия по размеру отрезка битумного скотча, который фиксирует термодатчик, а для провода нужна узкая полоска, в которую он будет помещен;
  О терморегуляторе для теплого пола можно узнать в этой записи
• точно такие же проемы необходимо вырезать в фольгированном утеплителе для клемм и проводов;
• прорези для укладки проводов нужно сделать везде, где идет кабельная часть схемы. В конечном итоге вы должны иметь ровную поверхность;
• после того, как в толщу утеплителя будут помещены провода, разрез совместно с проводами нужно заклеить широким скотчем;
• затем на стену устанавливается сам терморегулятор. Он может быть накладным или с установкой в стандартное гнездо под розетку. Исходя из конкретной модели, и провода к нему будут прокладывать разными способами — или открыто по стене, или с заглублением в прорезанную заблаговременно штрабу
• на следующем этапе к терморегулятору нужно подвести кабели питания от домашней сети, пара монтажных проводов от скоммутированного инфракрасного пленочного покрытия и сигнальные провода от термодатчика;
• в комплекте каждого терморегулятора имеется инструкция со схемой подключения. При проведении коммутации нужно действовать согласно ее требованиям. В различных моделях расположение клеммной колодки — разное, поэтому, производя монтажа устройства, необходимо хорошо изучить инструкцию;
• если кабель размещен открыто на стене, то во избежания критических ситуаций и для обеспечения презентабельного внешнего вида, его нужно запрятать в специальный короб, который может быть закреплен на поверхности посредством клея «жидкие гвозди» или другим способом; Лучше всего подключать систему «теплый пол» к общему электроснабжению дома через отдельный автомат, чтобы в случае необходимости, у вас была возможность его отключить.
• на следующем этапе нужно протестировать систему. Для этого необходимо включить терморегулятор на температуру до 30°C, и проверить каждое из полотен пленки отдельно и все вместе. Надо удостовериться, что в участках клеммных соединений отсутствуют искрения и нагревания. Если таких неполадок не возникло, и сами нагревательные элементы излучают тепло, значит в процессе монтажа вы не допустили оплошностей и можно приступать к следующему этапу;
• по всей площади полов, укрытой полотнами теплого пола, размещается слой плотной полиэтиленовой пленки. Настилать ее нужно внахлест на 100 мм и в некоторых участках зафиксировать строительным скотчем;
• далее настилается линолеум. Стоит отметить, что данный материал не относится к разряду стойких к механическим воздействиям. Вы можете случайно его проколоть, разрезать и т.д. И для того, чтобы термопленка случайно не повредилась в процессе эксплуатации, ее нужно накрыть листами фанеры;
• и последний этап — на фанеру стелется линолеум — и далее все выполняется согласно технологии его укладки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что осуществляя монтаж теплого пола под деревянный пол, необходимо строго соблюдать технологию укладки. Если считаете, что у вас недостаточно опыта и вы не справитесь, то лучше доверить работу профессионалам. 

Монтаж водяного теплого пола без стяжки.

Перед монтажом фольгированной системы рекомендуется обработать основание пола грунтом или бетон контактом. Это необходимо для прочного склеивания элементов к основанию. Монтаж фольгированной без стяжки системы очень прост и не требует большого профессионализма. Для монтажа требуются: перчатки, линейка и канцелярский нож для резки панелей. Раскладку панелей фольгированной системы рекомендуется начинать от места входа контура теплого пола в помещение, либо от самого дальнего угла помещения, либо от места установки распределительного коллектора.

Панели раскладываются плотно к друг-другу, последовательно, один за другим. После того, как фольгированная система выложена на полу, рекомендуем последовательно поднять элементы и приклеить их к поверхности пола. Нет необходимости полностью покрывать клеем элементы, достаточно небольшого количества клея, нанесенного на углы элемента.

Клей служит только для временной фиксации пластин, чтобы при монтаже непосредственно контура теплого пола, труба не поднимала элементы, особенно в местах поворотов. Для приклеивания можно использовать любые клеи не агрессивные к пенопласту (КС, жидкие гвозди и т.п.). Также элементы фольгированной системы можно приклеивать к основанию с помощью плиточного клея. Порядок работ в таком случае осуществляется также как при укладке керамической плитки с использованием зубчатого шпателя. Плиточный клей можно наносить как на основание чернового пола, так и непосредственно на сами элементы.

После этого можно приступать к монтажу труб контуров теплого пола. К данному этапу мы рекомендуем приступать через сутки после приклеивания элементов – это гарантирует, что клей схватится, а труба, следовательно, не будет поднимать пластины во время монтажа

Укладка труб теплого пола.

Монтаж трубопровода необходимо начинать от распределительного коллектора. Труба размещается над каналом и легким нажатием ступни вдавливается в паз.

Перед поворотом необходимо изогнуть трубу в сторону поворота на угол примерно 90 градусов, прислонить ее к началу перфорации на повороте и, последовательно вдавливая по ходу движения, вставить в канал поворота.

Двигаясь по рисунку,соответствующему способу укладки трубопровода, вернуться к распределительному коллектору и отрезать трубу с запасом 20-30см.

Уложите все контуры теплого пола, затем подключите их к распределительному коллектору.

Перед укладкой чистового покрытия или промежуточных слоев (из ДСП, ГВЛ,ЦСП и т.п.) убедитесь в герметичности системы, проведя гидравлические испытания.

Укладка чистового покрытия.

Любое чистовое покрытие можно укладывать непосредственно на фольгированную систему. В случае устройства наливного пола или укладки керамической плитки непосредственно на фольгированную систему, мы рекомендуем обработать поверхность элементов грунтом или бетон контактом – это необходимо, для увеличения срока жизни фольги. Т.к. система монтируется на весь срок жизни здания, а фольга находится в непосредственном контакте с агрессивной средой(клеем), необходимо свести этот контакт к минимуму.

Для керамической плитки и при отопительных нагрузках более 60 Вт/м2 настоятельно рекомендуется устройство сборной стяжки из гипсоволокнистых или цементно-стружечных плит.

Устройство сборной стяжки рекомендуется по следующим причинам:

• Помогает избежать эффекта «полосатого теплого пола»,который может возникнуть из-за нагрева поверхности пола выше температуры 26,5оС (санитарная норма);
• Значительно упрощается укладка керамической плитки или штучного паркета.

Пример установленной системы

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

• по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
• с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
• с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
• с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

1. Основание для укладки утеплителя.
2. Теплоизоляционный материал.
3. Теплораспределительные пластины.
4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
5. Чистовое напольное покрытие.

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Монтаж по технологии компании Uponor

Методика получила широкое распространение как наиболее простая и доступная по денежным затратам. В качестве теплоизоляционного материала здесь выступает минвата, трубы и пластины можете брать по своему усмотрению и финансовым возможностям. Суть способа – в укладке деревянных досок толщиной 20 мм на лаги с промежутками 2 см для дальнейшего устройства водяного теплого пола, как это показано на схеме:

Примечание. Подобная схема может применяться в любых жилых зданиях, где производится настил деревянных полов на лагах, в том числе и поверх бетонных оснований.

Чтобы своими руками сделать теплые полы по данной технологии, понадобится обычный набор слесарных и плотницких инструментов, а также специальные ножницы для резки полимерных труб. Устраивая напольное отопление на перекрытии первого этажа (над землей или неотапливаемым подвалом), выполняйте работы в таком порядке:

1. Заподлицо с нижней кромкой балок прибейте черепные бруски сечением 25 х 25 мм. Сверху на них уложите черновые полы из досок толщиной 20 мм, как показано ниже на чертеже.
2. Застелите черновой пол вместе с балками гидроизоляционной пленкой (техническое название — диффузионная мембрана) водонепроницаемой стороной книзу. Соблюдайте перехлест между полотнами не меньше 10 см и тщательно проклейте стыки двухсторонним скотчем.
3. Плиты минеральной ваты уложите поверх гидроизоляции таким образом, чтобы они не сминались, иначе базальтовое волокно частично потеряет теплоизоляционные свойства. Толщина утеплителя должна быть меньше высоты лаги минимум на 5 см, дабы между поверхностью ваты и будущим деревянным настилом обеспечить вентиляционный зазор для удаления влаги.
4. Разложите по лагам пароизоляционную пленку. Полиэтилен нужно подтягивать и крепить к дереву степлером, чтобы он не провисал в просветах между балками.
5. Поперек лаг прибейте доски толщиной 2 см, отступив от стены 30 мм. В зависимости от шага укладки трубы (15 или 20 см) оставьте между досками щели шириной 20 мм для теплораспределяющих пластин.
6. Вставьте в щели металлические пластины и разложите по ним трубы греющих контуров, вкладывая их в Ω-образные канавки. Чтобы осуществить поворот трубы, укоротите в этом месте торцы досок на 10—15 см.
7. Проведите концы труб вдоль стен к гребенке теплого пола, подключите их и проверьте герметичность системы. Настелите финишное покрытие пола.

Методика укладки водяного теплого пола по деревянным лагам подробно показана на видео:

Работы на межэтажном перекрытии выполняются в том же порядке, только доски черновых полов можно прибивать прямо к лагам снизу. Кстати сказать, вместо дерева здесь можно использовать плиты OSB, одновременно подшивая потолок первого этажа.

Важно! Не перепутайте диффузионную мембрану с пароизоляционной пленкой, иначе минвата напитается водой и перестанет быть утеплителем. Гидроизоляция внизу «пирога» ограждает вату от намокания извне, а верхняя пленка не дает проникнуть водяному пару. В перекрытиях все наоборот — пароизоляция укладывается снизу, мембрана — сверху. Для удаления влаги из утеплителя служит вентиляционный проем 5 см и продухи, выполненные в стенах деревянного дома.

Наряду с простотой и дешевизной, такой способ устройства водяных теплых полов отличается одним недостатком – трубы можно уложить только «змейкой», из-за чего помещения деревянного дома приходится делить на несколько греющих контуров, чтобы добиться равномерного прогрева.

Руководство по монтажу полистирольной системы

Данный способ укладки контуров напольного отопления позволяет выполнить работы гораздо быстрее и проще, поскольку подразумевает использование двухслойных плит из пенополистирола с направляющими в виде выступающих бобышек. Для изготовления плит применен полистирол разной плотности – верхний слой более прочный, нижний – мягкий.

Методика пригодна для любых перекрытий с ровной поверхностью, например, из фанеры OSB (как в домах из SIP-панелей). Теплые водяные полы на ровном деревянном покрытии делаются по следующей технологии:

1. Накройте лаги листами OSB и прикрутите их оцинкованными саморезами. Если работы ведутся на деревянном перекрытии первого этажа, то между балок стоит заложить минераловатный утеплитель, как это рассказано в предыдущем разделе. Толщины полистирольной системы недостаточно для полноценной теплоизоляции здания снизу.
2. Закрепите на стенах по периметру комнаты демпферную ленту.
3. Уложите на готовую поверхность пенополистирольные плиты, скрепляя их между собой на замках.
4. Установите рассеивающие пластины в соответствии со схемой и шагом прокладки трубопроводов, фиксируя их между бобышками. Разматывая трубу из бухты, вставьте ее в углубления пластин.
5. Накройте греющие контуры полиэтиленовой пленкой, выполняя нахлест и проклейку полотен.
6. Смонтируйте основание пола из гипсоволоконных листов (ГВЛ), куда впоследствии уложите чистовое покрытие (популярный вариант – ламинат).

Подробности ведения работ показаны в видеоматериале от российского производителя пенополистирольных систем – компании «Рустеплопол»:

Совет. Перед настиланием финишного покрытия присоедините подводки магистралей от контуров к коллектору распределительно-смесительного узла и проведите испытания на герметичность (опрессовку) давлением 4 Бар.

Преимущества фигурного утеплителя для теплых водяных полов очевидны – простота и скорость монтажных работ, возможность раскладывать трубы не только «змейкой», но и улиткой. Есть и недостатки:

• высокая стоимость;
• материал может прогнуться от больших механических нагрузок;
• из-за просветов между бобышками небольшая часть теплоты расходуется на бесполезный нагрев воздуха под напольным покрытием.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.

Каких ошибок надо избегать при монтаже

Особенности конструкции на деревянном основании заключаются в том, что любые нарушения и изменения в поэтапном монтаже отопления приведут к проблемам в эксплуатации. Появление конденсата и протечек критично.

Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

• Превышение максимальной длины контура – труба не должна быть свыше 70 м длины. Контур должен располагаться ниже котла, так обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя, при отсутствии циркуляционного насоса.
• Отсутствие гидроизоляции – организация деревянных полов с водяным подогревом своими силами зачастую приводит к желанию сэкономить на расходных материалах. Следует запомнить, что хорошая изоляция деревянных поверхностей от воздействия влаги необходима в деревянном доме. Лучше всего не ограничиваться простыми мерами, а использовать дополнительные средства защиты: пропитки и защитную гофру для трубы.
• Выбор отделочного материала – еще перед выбором метода монтажа теплых полов, следует предусмотреть, каким именно материалом будет облицовываться поверхность. От этого зависит максимальная температура нагрева и этапы работ.

Теплые полы для деревянного дома – это разумное решение. При условии соблюдения рекомендаций относительно монтажа, можно избежать возможных сложностей в процессе будущей эксплуатации.