Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Нюансы, которые следует учитывать при возведении

Основная цель фундамента – выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов.

Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами. Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов. Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю.

Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые:

• выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб;
• рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места – это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда;
• для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали – они должны быть равны;
• Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий.

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

• Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
• Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
• Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Средний вес кровли и перекрытий.

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу. Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Важные факторы для выбора фундамента

• инженерно-геологическая ситуация на участке. Для ее исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут пробу грунта и составят подробный отчет на основании результатов исследований. Отчет должен включать в себя толщину различных слоев грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость грунта. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала на данном участке;
• сбор нагрузок – то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет наибольшее значение при выборе площади фундамента, а также материала для его постройки. Расчетом параметра должен заниматься опытный инженер-проектировщик, который подберет наилучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;

  

• глубина укладки фундамента – к этому параметру всегда следует добавлять необходимость устройства гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это обязательно, если рядом с домом находится река или озеро, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

• учет нагрузки от находящихся рядом сооружений – если рядом находятся тяжелые конструкции, то грунт уже деформирован, поэтому при возведении своего здания рядом с другими нагрузку на грунт нужно суммировать;
• вероятность аварии – сюда относится возможность прорыва водных коммуникаций, который может существенно изменить структуру грунта и стать причиной проседания фундамента.

  

Выбор некачественного материала или халатное выполнение работ – фактор, который может сыграть злую шутку даже в том случае, если вы максимально внимательно отнеслись ко всем указанным выше моментам. Поэтому в качестве исполнителей для работ по укладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Виды фундаментов, используемых в строительстве

В зависимости от факторов, указанных в начале статьи, очень важно из всего многообразия типов фундамента выбрать тот, который подойдет для строительства вашего частного дома. Устройство фундамента различных видов незначительно отличается друг от друга. Несмотря на это, каждый вид имеет свои особенности, учитываемые при работе.

Готовый ленточный фундамент

Ленточный – проходит по всему периметру, состоит из железобетонных лент, одинаковых как по длине, так и по ширине. Ленточный тип используется для постройки кирпичных домов, коттеджей, возможно оборудование подвального помещения. Это наиболее популярный тип, использующийся в строительстве частных построек. От того, какой материал используется для возведения ленточного фундамента (монолитные, кирпичные или сборные бетонные ленты), зависит и срок службы дома. Он колеблется от 30 до 150 лет. Безусловно, чем больше срок, тем дороже проект постройки.

Свайный фундамент представляет собой установку свай по всему периметру постройки. Сваи – это деревянные, металлические либо железобетонные столбы, вкрученные или вбитые в грунт при помощи спецтехники. Между собой столбы соединяются балками. При использовании свайного типа фундамента используется особенная технология, которая не требует предварительного рытья котлована и существенно экономит финансовые средства. Постройки, выполненные из свай, не предполагают наличие подвалов, и используются преимущественно для малоэтажных домов.

Плитный фундамент – самый дорогой из представленных видов, но в свою очередь обладает высокой стойкостью к негативному воздействию от грунтовых вод, а также может применяться практически в любом климатическом поясе. Представляет собой цельную плиту, выполненную из железобетона, которая расположена по всему периметру постройки. Может непосредственно использоваться как основа для пола первого этажа. Плитный фундамент обладает высокой надежностью и позволяет хозяину не переживать о том, что его дом покосится или осядет.

Строительство плитного основания

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами. Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

• Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
• Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
• Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
• Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
• Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
• Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
• Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
• Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
• Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм., жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

• Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
• Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
• Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
• Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

• Быстрый монтаж фундамента.
• Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
• Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
• Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
• Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
• До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

• Дешевизна и экономичность.
• Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
• Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

• Отсутствие в здании подвала.
• Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
• Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
• Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
• С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

• Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
• Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
• Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
   • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
   • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

5. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

Монолитный плитный фундамент

Применяется для строительства малоэтажных домов из любых материалов – деревянных, каркасных, панельных, кирпичных и т.д. Особенно актуален для пучинистых, просадочных, подвижных и сильно сжимаемых грунтов, так как представляет собой сплошную железобетонную плиту, по площади соответствующую площади здания.

Его устройство аналогично устройству мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента с той разницей, что бетоном заливается не периметр, а вся площадь под будущим строением.

С одной стороны, устройство плитного фундамента – довольно затратное мероприятие, требующее проведения большого объема земляных, арматурных и бетонных работ. Но с другой – плита является готовым основанием для устройства пола.

Обратите внимание. Прежде чем заливать плиту, под неё необходимо подготовить основание из песчаной подушки, слоя «тощего» бетона и гидроизоляции.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

• С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
• Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
• По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
• В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
• Заливают в покрышку бетоном.
• После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами, необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента.
Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить, если взять оборудование в аренду.

Подготовка к работам и разметка по месту.

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту.

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам, но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины, по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями, указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.

На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения, которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод, которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Типы грунтов и их особенности

• Характер грунта под постройкой – это важнейший фактор, влияющий на то, какие виды фундамента для частного дома лучше использовать. Всего выделяют четыре основных типа грунта:
• песчаный – обладает относительно невысоким показателем пучинистости и является одним из лучших вариантов для возведения фундамента. На песчаном грунте легко можно построить фундамент для дома из газобетона, пеноблока, кирпича, дерева и других материалов. Песок хорош тем, что он отлично трамбуется и уплотняется, хорошо пропускает воду, благодаря чему фундамент не замокает;
• обломочный или скальный грунт – камень не промерзает и не вспучивается, да и вообще слабо меняет свои свойства при различных погодных условиях, поэтому является идеальным вариантом для строительства фундамента. Минус здесь вытекает из плюса – в данном грунте фундамент достаточно сложно возводить;

  

• глинистый – один из самых сложных для устройства фундамента, так как обладает большой пучинистостью. Сухой глинистый грунт – это неплохое основание, если под ним нет подземных вод. В противном случае вам придется либо устраивать противопучинистую подушку, либо переносить строительство на другой участок, либо использовать свайные фундаменты, плюсы и минусы которых были рассмотрены выше;
• пылевые грунты или мелкозернистые пески – редко используются для возведения фундамента, так как относятся к плывучим, очень сильно вспучиваются зимой и промерзают на большую глубину.

Как рассчитать глубину заложения фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительном участке. Если он обладает высоким показателем пучинистости, глубина укладки должна быть не меньше, чем расчетная глубина промерзания. Когда грунт условно непучинистый, глубина укладки может быть от 0,5 метра до одного метра, в зависимости от глубины промерзания. На непучинистом грунте (например, скальном типе или крупном песке) глубина заложения фундамента должна быть не меньше полуметра.

При любой глубине укладки фундамента необходимым для успешного строительства условием является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от увлажнения.

Земляные работы.

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи.

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки.

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется.

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки.

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента.

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента.

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента.

Полезный совет!При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами.

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

Основные ошибки при монтаже

Основными ошибками следует считать:

• Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
• Использование некачественных или неподходящих материалов.
• Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
• Пренебрежение некоторыми этапами работ.

ОСТОРОЖНО!

Все эти недочеты способны вылиться в деформацию или разрушение ленты в течение первых нескольких лет службы.

Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.

Заключение

Следует понимать, что именно фундамент определяет надежность будущего строения, его долговечность и безопасную эксплуатацию. Не стоит полагаться на собственные знания и опыт в вопросах его проектирования и строительства, особенно если речь идет о здании, предназначенном для жилья.

Источники

• https://NaFundamente.ru/vibor-fundamenta/fundament-pod-chastnyj-dom.html
• https://dompodrobno.ru/technologiya_fundamenta/
• https://domastroika.com/vidy-fundamentov-dlya-chastnogo-doma/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/monolitnyj-lentochnyj
• https://zen.yandex.ru/media/ofundamentah_com/ustroistvo-fundamenta-vidy-lentochnogo-osnovaniia-stolbchatye-i-svainye-varianty-monolitnaia-plitnaia-osnova-organizaciia-rabot-5a1689213c50f7eb4ffb47be
• https://prorab2.ru/fundament/fundament-pod-dom/fundament-pod-dom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
• https://chastnydom.com/strojka/konstrukcii/fundamenty/lentochnyj-svoimi-rukami.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/ustrojstvo.html

Смотрите также:

1. Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция
2. Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция
3. Установка дверей купе своими руками: пошаговая инструкция
4. Фундамент из пеноблоков: построить своими руками